Правильный уход за абрикосом весной, летом и осенью

Абрикос: уход осенью, выращивание, посадка, прививка и окулировка Правильный уход за абрикосом весной, летом и осенью



Абрикос – старожил не только южных краев, его с удовольствием выращивают садоводы северных регионов. Это красивое дерево с солнечными плодами ценят за несложный, хотя регулярный уход весной и осенью.

Содержание скрыть

Как ухаживать за абрикосом весной, летом и осенью

Абрикосовое дерево нуждается в круглогодичном уходе, который предполагает полив, подкормку, обрезку. Но начинается все с правильной посадки.

Правильная посадка – залог будущих урожаев

Для высадки абрикосового деревца подойдет возвышенный участок, защищенный от холодных северных и западных ветров, с глубоко залегающими грунтовыми водами. В низинах, где скапливается холодный воздух, снег и влага, абрикосу не выжить. Особенно внимательно к месту «жительства» дерева нужно обратить сибирским и уральским садоводам: весной, когда оттепели чередуются с заморозками, велика опасность скопления влаги у ствола и подмерзание корневой шейки.

Абрикос высаживают в последней декаде апреля

Посадку проводят весной, до набухания почек. Посадочные ямы готовят заранее, лучше – с осени. Их размер во всех направлениях примерно 70 — 80 см. Если планируется посадка нескольких растений, между ямами нужно оставить около 4 — 5 метров.

На дно обязательно высыпают керамзит, песочно-гравийную смесь или гравий, с фракцией среднего размера. Такая «подушка» необходима для обеспечения хорошего дренажа.

Высыпают 1,5 – 2 ведра перепревшего навоза или перегноя. Затем вносят минеральные удобрения – калийные, фосфорные, азотные, можно в комплексе. Можно добавить 0,5 – 1 кг древесной золы и 1 кг суперфосфата. Здесь важно не «переборщить»: абрикос лучше перенесет недостаток удобрений, чем их избыток. Сверху на удобрения непременно насыпают грунт, чтобы защитить молодняк от ожога.

Для посадки выбирают саженцы – однолетки с хорошо развитой неповрежденной корневой системой, шипиком (пенечком от подвоя), несколькими крепкими веточками, расположенными равномерно, образующими со стволиком углы примерно 45 0 .

Рядом с саженцем в посадочную яму прикапывают колышек-опору. Позже к нему крепят посаженную ветку, чтобы деревце росло вертикально, и формировался ровный ствол.

Саженец опускают в яму, расправляют корни и присыпают почвой, постепенно и аккуратно приминая грунт. Корневая шейка должна оказаться вровень с поверхностью земли. После этого по кромке ямки устраивают круговую канавку и выливают 15 – 20 литров воды.

После посадки саженца абрикосы, его необходимо хорошо полить

Сразу после посадки побег обрезают до 40 см над землей. Через 5-7 дней веточку осторожно привязывают к опоре.

Сезонный уход

Схематично посезонный уход за абрикосом выглядит так:

  1. Весна – обрезка, очистка морозных повреждений и заделка садовым варом, побелка ствола и скелетных веток, подкормка, полив.
  2. Лето – полив, защита от болезней и вредителей, у взрослых растений – подпорка ветвей, утяжеленных будущим урожаем.
  3. Осень – повторная обработка известью штамба и скелетообразующих ветвей, подкормка, подготовка к зиме.

Обрезку абрикосового дерева проводят весной. Удаляют:

Таким образом крону прореживают, обеспечивают достаточное равномерное освещение и стимулируют нарастание плодоносящих ветвей.

Как правило, формируют разреженно-ярусную крону с 7-8 ветками первого порядка. Реже – в форме уплощенной сверху чаши, такая крона способствует раннему урожаю здоровых плодов. Если посадки расположены у стены, формируют веерные кроны, обрезая боковые побеги.

Разреженно-ярусная система формирования кроны абрикоса

У «деток» 2-4 лет обрезают лишнюю и неправильно растущую однолетнюю поросль. В следующие 2-3 года укорачивают ветви примерно на треть и прореживают, формируя крону. Далее ежегодно подрезают на 30 % по длине плодоносящие ветки. Удаляют старые (уже не плодоносящие), засохшие, кривые, поломанные, излишне загущающие молодые побеги.

При замедлении или остановке ежегодных приростов требуется омолаживающая обрезка.

Абрикосу противопоказан застой воды у корней. Это чревато их подгниванием и гибелью дерева. В то же время растение страдает в засушливые периоды от недостатка влаги в почве и воздухе. Взрослое растение нужно поливать не менее, чем 4 раза за сезон, в летние месяца – чаще.

До начала цветения обильно проливают в первый раз, стимулируя обильное цветение. Повторно поливают после цветения, это благотворно влияет на появление большого количества завязей и молодых побегов.

Третий полив нужен для развития и формирования крупных плодов, с высокими вкусовыми качествами. Далее поливают при необходимости, не допуская пересыхания. Но с августа дерево начинает готовиться к покою, интенсивность поливов сокращают.

Осеннее и предзимнее увлажнение абрикосу не требуется и даже противопоказано. Исключение составляют ситуации, когда грунт пересох, а уровень грунтовых вод значительно ниже корневой системы дерева.

Подготовка к зиме

В традиционных широтах, Подмосковье произрастания абрикос зарекомендовал себя выносливым зимовщиком. Однако, свежие саженцы и молоденькие деревья, особенно в суровых краях, нуждаются в утеплении.

Защита саженца абрикоса от заморозков

Однолетние посадки утепляют ветками, лапником, камышом, закрепляя все на каркасе. Подросшие деревца окучивают, а стволы (штамбы) обматывают, например, мешковиной.

Защита от болезней и вредителей

Вредители абрикоса

Тля, гусеницы боярышницы, черная златка – вот главные «враги» этого садового обитателя.

Абрикосы, как и другие плодовые деревья, подвержены вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям:

Возбудители переносятся на руках садовника или с садовыми приспособлениями. Поэтому главная задача профилактики – использование исключительно чистых орудий труда при различных работах, связанных с прививками, обрезками, обработками. Инструменты нужно мыть и обеззараживать.

Зачем прививать абрикос?

Плодовые деревья размножают с помощью прививок для того, чтобы получить саженцы с улучшенными сортовыми качествами.

Южные виды, такие, как абрикосы, прививают к тем, что адаптированы к суровым условиям, для повышения устойчивости южан к более холодному климату.

Можно ли привить абрикос на алычу или сливу?

Для подвоя нужно выбирать здоровое сильное дерево в возрасте от 3-6 лет , со стволом 3-9 см в диаметре. Абрикос правильнее прививать на подвой косточковых пород.

  1. Популярно использование алычи. Привой легко приживается, а плодам передается алычевая сладость.
  2. Удачным подвоем считается слива. Черенки «не конфликтуют» и быстро срастаются, дерево вырастает выносливым, на месте прививки не образуется нарост.
  3. На терн, а лучше на терносливу, абрикосовый привой прививают близко к корневой шейке – для уменьшения количества корневой поросли.

Терн — надежный подвой для абрикоса

  1. Персик также используется для прививки, но приживаемость хуже, чем у сливы и алычи, и подходит такой вариант только для южных регионов.
  2. На вишню прививают редко, потому что впоследствии приходится укреплять слабые хрупкие ветки.

Но самым лучшим подвоем для абрикосового черенка остается другой абрикос.

Когда можно прививать в Подмосковье и других регионах?

Прививать абрикос можно с весны до осени. Важно, чтобы стояла сухая теплая погода и солнце скрывалось за облаками.

Лучший результат дают весенние прививки. Во время активного сокодвижения черенки легко срастаются и успевают за лето окрепнуть.

Прививка теплым летом также удачная пора. Достаточно времени для срастания, особенно при продолжительных благоприятных условиях.

Осенью в теплую пору можно попробовать привить черенок. Но велик риск наступления заморозков до того, как привой срастется с подвоем и окрепнет. Такие черенки погибают.

Как правильно выбрать подвой

Основа для прививки и будущего деревца – это подвой. От него растение наследует плодовитость, сопротивляемость к сложным условиям среды, долголетие.

Прививка абрикоса за кору

Поэтому для черенка абрикоса важно выбрать подвой:

Различают подвои культурные, дикорастущие, слабо и сильнорослые, вегетативные и семенные.

Для подвоя выбирают специально подрощенное деревце, дикорастущая поросль, сломанное дерево или просто неудачный сорт/экземпляр.

Способы прививки

Основные способы прививки абрикоса:

Как правильно прививать абрикос

Побеги для привоя срезают в конце осени. Не используют тонкие, больные, слабые веточки. Оборачивают в пленку, оставляют на зиму в снегу или хранят в подвале в холодной влажной среде – опилках, стружке, песке, торфе, ветоши. Перед прививкой замачивают.

На всех этапах используют исключительно чистый, обеззараженный острый инструмент.

Прививка в расщеп

Надрезают дерево, по центру делают небольшой неглубокий расщеп. В него плотно устанавливают привой. Этот способ используют, если привой значительно более тонкий, чем подвой.

Купулировка

Для купулировки подходят подвой и привой равного диаметра. Срезы черенков плотно соединяют между собой и закрепляют. Выглядит такая прививка как единый стволик.

Прививка за кору

Для прививки за кору ее надрезают и немного разводят в стороны (как застежка). В надрез вставляют привой, кору «закрывают» и плотно обматывают.

Выращивание и правила подкормки дерева

Как мы говорили выше, за абрикосом нужно ухаживать. Как и другие растения, плодовый абрикос нуждается в подкормках основными минеральными удобрениями – фосфорными, азотными, калийными.

  1. Под молодые деревца весной вносят 50-70г аммиачной селитры, осенью – ведро перегноя, компоста или навоза, около 140г суперфосфата 35г хлористого калия.
  2. Абрикосы 4-5 лет «кормят» удвоенной порций удобрений.
  3. В 6-8 лет норму еще немного увеличивают, а 10-годовалые деревья нуждаются уже в 8-9 ведрах органики, 250г калийных, 900г фосфорных и 400г азотных удобрений.

Ранне-осеннее опрыскивание кроны слабым раствором азотного удобрения улучшит цветение следующей весной и увеличит количество завязей.

При распускании почек абрикосы производят обработку 3%-ной бордоской жидкости

Абрикосы требуют и особого подхода. Весной их нужно подкармливать микроэлементами: опрыскивать железосодержащими удобрениями, растворами сернокислого марганца и борной кислоты.

Абрикос требует к себе внимания садовода. Но платит за заботу обильными урожаями, которые могут порадовать уже на пятый год жизни деревца. И каждое лето пахнет сочным солнечно-желтым абрикосовым счастьем.

Сорта по регионам России

В группу самоплодных сортов входят широко распространенные Краснощекий, Ананасный,Консервный ранний, Никитский, Мелитопольский ранний и поздний, Александр и другие.Абрикос растет в виде крупных и широких деревьев.Большой популярностью у дачников пользуется сорт Краснощекий.В Ферганской долине (Узбекистан) возле города Исфара растет абрикос высотой 16 м.

Окружность ствола равна 3,8 м, возраст дерева — более 150 лет.Но абрикос способен расти 200 лет и более и до глубокой старости давать урожай.Дерево, растущее в благоприятных условиях, плодоносит ежегодно и дает обильные урожаи.Урожайность отдельных деревьев достигает 700 кг.Даже в условиях Мариуполя 18-20- летние деревья в благоприятные годы дают урожай по 100-120 кг плодов.

Перечисленные ниже сорта не являются единственными, достойными внимания. Каждый год каталоги пополняются новыми более совершенными по качеству и внешнему товарному виду плодов, устойчивости к болезням в регионе выращивания, климатическим условиям.

Можно порекомендовать сорта, обладающие изысканным вкусом, морозоустойчивостью, урожайностью, которые выращивают по всем абрикосоплодным регионам России: Аврора, Краснощекий, Леджука, Бетинка (Ле-32/76) и другие. Ознакомиться подробнее с их характеристиками можно по соответствующим каталогам или на сайтах интернета.

Для южных регионов

Для южных регионов России представляют интерес сорта Мелитопольский ранний, Ахрори, Алеша, Звездный (колоновидная форма) и другие.

Для средней полосы

Из ранних сортов на дачах чаще выращивают Царский, Лель, Алеша, Фаворит, Айсберг, Ананасный.

Средним сроком созревания отличаются сорта Графиня и Водолей. Формируют хорошие урожаи высококачественных плодов Выносливый, Любимый, Снегирек, Чашечка, Медовый, Десертный Голубева и другие.

Поздние Монастырский, Приусадебный абрикос, Консервный поздний не только морозоустойчивы, но и устойчивы к болезням. При тепловой переработке сохраняют вкусовые качества.

Для Подмосковья можно предложить оригинальные сорта черного абрикоса. Они не очень крупные, но отличаются оригинальным внешним видом, ароматом, легкостью в уходе – Мышонок, Черный Бархат, Кубанский черный.

Такие сорта как Краснощекий, Хабаровский, Лель Триумф северный, Медовый с успехом выращивают вплоть до Урала.

Род представлен 8 видами: А. черный (волосистоплодный), А. Давида, А. сибирский, А. маньчжурский, А. ансу, А. тибетский, А. муме, А. обыкновенный. Последний вид именуется по-разному, в том числе «армянское яблоко», «ранний плод». Каждый из перечисленных видов имеет свой ареал распространения и отличительные морфологические и биологические свойства.

Абрикос относится к листопадным деревьям, с пышной кроной до 2,5-3,0 м. При оптимальных условиях растет до 100 лет с активным плодоношением 5-40 лет. Корневая система корнесобственного или привитого дерева мощная, глубокопроникающая в почву (в поисках воды), располагается на двух уровнях. Скелетообразующие вертикальные доходят до 4,0-5,0 м.

Крона сформирована многолетними скелетными ветвями, кора которых имеет серо-бурый или буровато-коричневый цвет с характерным продольным растрескиванием. Молодые побеги красноватого оттенка, блестящие, покрыты гладкой тонкой корой с мелкими часто-расположенными чечевичками.

Листья темно-зеленые с различными оттенками, плотные, голые, блестящие. Листовая пластинка на сравнительно длинном черешке, яйцевидно-вытянутая, округлая, на верхушке имеет характерно вытянутый носик, мелкозубчатая по краю. Размеры листовой пластинки колеблются в пределах 5-12 см длины и 3-10 см ширины. Черешки имеют желобок, у основания которого со стороны листовой пластинки находятся характерные железки.

Цветки одиночные, актиноморфные, сидячие или на коротких цветоножках. Чашелистики овальные, буро-красные. Лепестки венчика белые или слабо-розовые. Цветение деревьев проходит в марте-апреле.

Плод абрикоса – костянка с сочным околоплодником от бледно-лимонного до ярко-оранжевого цвета. Иногда околоплодник имеет окрашенные «щечки», как признак сорта. По форме плоды округлые, плоско-округлые, обратно-яйцевидные. Масса плодов достигает 80 г. Косточка внутри разросшегося околоплодника плоско-удлиненная, плотная, с выраженным «брюшком» и килеватым центральным ребром. Зародышевое семя внутри косточки сладкого или горького вкуса. Плодоношение длится с июня до конца августа.

Размножение абрикоса

На исторической родине абрикосо­вые деревья столетиями выращивали из косточек. Для посева использовали косточки и культурных сортов, и дичек. До сих пор в Узбекистане многие сор­та абрикоса размножают косточками. Выросшие из косточек деревья часто сохраняют качества плодов материнс­кого растения — цвет, вес, вкус, саха­ристость и т. д.

При небольшом количестве выра­щиваемых деревьев косточки можно не подвергать стратификации, а сразу же высевать в школку. Расстояние между рядами в школке — 60 см, а меж­ду косточками — 12-15 см. Это позво­ляет вести должный уход за школкой: прополку, рыхление почвы, подкорм­ки, прививку на месте, выкопку гото­вых саженцев.

В хорошо заправленную навозом землю косточки высаживают на глуби­ну 4-5 см гребнем кверху. После по­садки школку обильно поливают и мульчируют каким-либо рыхлым мате­риалом: листьями, опилками, дробле­ной корой, половой, рубленой соло­мой, навозом. Лучшая мульча для школки — полуперепревший навоз и листья.

Весной следующего года косточки трогаются в рост и из них бурно рас­тут сеянцы, вырастая за сезон на вы­соту 60-80 см и более, к концу июля — середине августа они готовы к при­вивке.

Сеянцы прививают способом оку­лировки в корневую шейку или на вы­соте 5-10 см от земли. Для страховки можно привить на сеянец две почки с разных сторон на расстоянии 10- 12 см одну от другой. К осени следу­ющего года саженцы, как правило, готовы к посадке на постоянное мес­то.

Если нужно вырастить всего 2-3 де­ревца абрикоса, то следует четко оп­ределить, где они будут расти в саду, чтобы больше никуда их не пересажи­вать. На избранном месте копают большую яму (чем больше, тем лучше) и вносят 4-6 ведер навоза, 2 пол-лит­ровые банки золы, пол-литровую бан­ку азотных удобрений и побольше раз­ных органических остатков: листья, ботву овощных культур, выполотые сорняки, мелкие веточки и т. д. Все пе­ремешивают с землей, уплотняют и заливают водой.

Когда вода впитается, а земля ося­дет и уплотнится, высевают три кос­точки абрикоса, располагая их треу­гольником со сторонами 45-50 см в расчете на то, что хоть одна из посеян­ных косточек даст росток. Ес/Ти про­растет более одной, то лишние с ко­мом земли можно пересадить на но­вое место, не повреждая корней рас­тущего на месте сеянца.

Оставленный сеянец будет активно расти. Привитый поч­кой (окулировкой) или черенком (копу­лировкой), за один год он сформирует побеги первого, второго и даже треть­его порядков и на 3-4-й год даст пер­вый урожай.

Можно поступить иначе. В марте у молодого дерева (не старше 15 лет),отступив от ствола 80-100 см и осто­рожно раскопав корень, стараясь сох­ранить как можно больше мелких вса­сывающих корней, отрезают кусок корня длиной 15-20 см там, где его толщина равна 10-14 мм, при этом соблюдают полярность (верх — низ) и в верхней части корня прививают чере­нок с двумя почками.

Можно сделать и так. Соблюдая те же самые правила, раскапывают корень, но не вырезают его. В том месте, где он имеет толщину 8-12 мм, его пе­ререзают и осторожно приподнимают (чтобы не сломать!), подставляют под­порку и способом улучшенной копули­ровки делают прививку черенком с 2-3 почками. На прививку надевают поли­этиленовый пакет размером 20×10 см.

На исторической родине абрикосовые деревья столетиями выращивали из косточек.Для посева использовали косточки и культурных сортов, и дичке.До сих пор в Узбекистане многие сорта абрикоса размножают косточками.Выросшие из косточек деревья часто сохраняют качества плодов материнского растения — цвет, вес, вкус, сахаристость.

При небольшом количестве выращиваемых деревьев косточки можно не подвергать стратификации, а сразу же высевать в школку.Расстояние между рядами в школке — 60 см, а меж ду косточками — 12-15 см.Это позволяет вести должный уход за школкой: прополку, рыхление почвы, подкормки, прививку на месте, выкопку готовых саженцев.В хорошо заправленную навозом землю косточки высаживают на глуби ну 4-5 см гребнем кверху.

После посадки школку обильно поливают и мульчируют каким-либо рыхлым материалом:

Лучшая мульча для школки — полуперепревший навоз и листья.Подслоем мульчи выдерживается определенная температура и влажность, земля долго не замерзает; черви, поедая мульчу, делают тысячи ходов в земле, обогащая ее гумусом.Земля становится рыхлой, богатой органикой, что создает отличные условия для сеянцев.

Сеянцы прививают способом окулировки в корневую шейку или на вы соте 5-10 см от земли.Для страховки можно привить на сеянец две почки с разных сторон на расстоянии 10- 12 см одну от другой.К осени следующего года саженцы, как правило, готовы к посадке на постоянное мес то.

Если нужно вырастить всего 2-3 деревца абрикоса, то следует четко определить, где они будут расти в саду, чтобы больше никуда их не пересаживать.На избранном месте копают большую яму (чем больше, тем лучше) и вносят 4-6 ведер навоза, 2 полулитровые банки золы, полулитровую банку азотных удобрений и побольше разных органических остатков: листья, ботву овощных культур, выполотые сорняки, мелкие веточки и т. д.Все пе перемешивают с землей, уплотняют и заливают водой.

Когда вода впитается, а земля осядет и уплотнится, высевают три кос точки абрикоса, располагая их треугольником со сторонами 45-50 см в расчете на то, что хоть одна из посеянных косточек даст росток.Если прорастет более одной, то лишние с комом земли можно пересадить на новое место, не повреждая корней растущего на месте сеянца.

Оставленный сеянец будет активно расти.Привитый поч кой (окулировкой) или черенком (копулировкой), за один год он сформирует побеги первого, второго и даже треть его порядков и на 3-4-й год даст первый урожай.Можно поступить иначе. В марте у молодого дерева (не старше 15 лет), отступив от ствола 80-100 см и осторожно раскопав корень, стараясь сох ранить как можно больше мелких всасывающих корней, отрезают кусок корня длиной 15-20 см там, где его толщина равна 10-14 мм, при этом соблюдают полярность (верх — низ) и в верхней части корня прививают черенок с двумя почками.

Корень высаживают на постоянное место или в школку. Уход обычный.При хорошем уходе прививка приживается, почки трогаются в рост, и к осени вырастает саженец высотой 50-70 см.Можно сделать и так. Соблюдая те же самые правила, раскапывают корень, но не вырезают его.В том месте, где он имеет толщину 8-12 мм, его перерезают и осторожно приподнимают (чтобы не сломать!

),подставляют под порку и способом улучшенной копулировки делают прививку черенком с 2-3 почками.На прививку надевают полиэтиленовый пакет размером 20×10 см.Через 2-3 недели почки трогаются в рост. На прививке оставляют один по бег.К осени вырастает саженец высотой 1 м и более. На корнях одного де рева можно безболезненно сделать 4- 5 прививок.

Абрикос размножается семенами и вегетативно (прививкой).

Размножение семенами иногда используют дачники, но в результате получают сеянцы со свойствами подвоя. Материнские характеристики практически не передаются сеянцу. Поэтому, при выращивании абрикоса в частном саду покупают сразу однолетние привитые саженцы или выполняют прививку на 2-3 летних сеянцах-подвоях. Лучшими подвоями считаются абрикосовые сеянцы морозоустойчивых сортов, не имеющие признаков заболевания паршой, камедетечения и подмерзания.

Из подвоев других культур, с положительными результатами прививок, упоминают сорта слив «Скороспелка красная», «Тульская черная»«Евразия 43» и алычу «13-113» при использовании в качестве привоя сортов абрикоса «Лель», «Графиня», «Айсберг». На подвоях алычи лучшие результаты получены при использовании привоев сортов «Зевс», «Царский», «Гвиани». Ультраранний сорт абрикоса «Алеша» великолепно приживается на всех подвоях.

Наиболее распространенными типами прививки в дачном садоводстве являются окулировка. Опытные садоводы используют также способ обычной и улучшенной «копулировки». Из других способов наиболее приемлемыми (особенно для новичков) являются способы «за кору» и в «расщеп».

Выполнять прививку на абрикосе обыкновенном можно весь теплый период, выбирая способ наиболее подходящий состоянию растений. Самые успешные прививки весенние и весенне-летние:

  1. В «расщеп» прививки выполняют до начала вегетации заранее заготовленными черенками.
  2. Прививки «за кору» проводят при начале сокодвижения. Кора легко отстает от луба и привой, попадая в среду активного сокодвижения, быстро приживается.
  3. Прививки «в боковой разрез» на взрослом дереве выполняют весной или в летний период.

Заготовка черенков

  1. Черенки заготавливают после листопада и перехода культуры к зимнему отдыху.
  2. Нарезают черенки с побегов диаметром 5-6 мм длиной до 10-20 см.
  3. Хранят черенки в различных субстратах: торфе, опилках, влажном песке при 1..3 °С. При необходимости субстрат периодически смачивают.
  4. Заготовленные черенки можно разместить на нижней полке холодильника. Предварительно черенки заворачивают в смоченную натуральную ткань и помещают в полиэтиленовый пакет.
  5. Для летних прививок используют зеленые свеженарезанные черенки.
  1. Прививку выполняют на подвоях 3-5 лет с толщиной ствола 4-10 см.
  2. Привой на высоте 20-30 см срезают острым секатором и ровняют срез острым ножом. Работа проводится продезинфицированными инструментами.
  3. На намеченном месте разрезают кору на 4-7 см и место разреза прикрывают пленкой.
  4. Заранее готовят черенок. Снизу делают клиновидный срез длиной, равной длине разреза коры. На черенке оставляют 2-4 вегетативные почки, включая верхушечную.
  5. Обмакивают черенок обрезанной стороной в приготовленный раствор Эпина или другого стимулятора и закладывают за кору, слегка раздвинув ее тупой закругленной лопаточкой, расположенной на втором конце прививочного ножа.
  6. Вставленный привой прижимают корой и тщательно закрепляют обвязочным материалом. В качестве обвязки используют пищевую пленку, изоленту, скотч или специальный материал. Для защиты от подсыхания, место прививки обмазывают садовым варом или заливают воском, парафином.
  7. От солнечных лучей место прививки обкладывают мхом и обвязывают натуральным материалом. Иногда сверху укрывают колпаком (бумажным или из плотного натурального материала).
  8. Некоторые садоводы привой на подвое располагают накладкой (седлом). Нижнюю часть подвоя с одной стороны вырезают Г-образно не глубже 2-3 мм. Г-образным вырезом привой насаживают на срез подвоя. Плотно прижимают отщепленную кору и закрепляют обвязочным материалом.

Прививка «в расщеп»

  1. На молодом подвое толщиной 4-5 см делают прямой срез на высоте 30-35 см от уровня почвы. Если дерево более взрослое, то спил выполняют повыше, примерно на уровне 1 м от почвы.
  2. Острым ножом расщепляют срез по центру на 2 половинки. Глубина расщепа составляет 5-7 см.
  3. Обрезаем клином черенки. Длина клиновидного среза 3-5 см. Он должен быть идеально гладким. Подготовленный черенок обмакиваем в стимулятор.
  4. С одного или двух сторон расщепа вкладываем подготовленные черенки.
  5. Срезы черенка должны совпадать с камбиальными слоями подвоя (хотя бы с одной стороны). При их несовпадении вероятность приживления очень низкая.
  6. Плотно обвязываем обвязочным материалом. Оборачиваем мхом и мешковиной или плотным материалом.
  7. Успешность прививки можно заметить через месяц. Распустятся почки, появятся побеги. По мере увеличения в объеме места прививки, обвязки ослабляют, но не снимают до полного срастания. Слишком плотная обвязка может стать причиной усыхания и гибели прививки.

В селекционной работе преимущественно использовались А. сибирский, А. маньчжурский и А. обыкновенный. Основное направление было связано с выведением зимостойких форм для средней полосы РФ. Полученные сорта произрастают и сегодня в садовых посадках личных хозяйств. Это – Триумф северный, Успех, Десертный, Воронежский ранний, отличающиеся устойчивостью к морозам. Они не выдерживали холодных перепадов температур Московской и более северных областей.

Начиная с 1973 года в ГБС РАН, в результате селекционных работ и отборов, были получены формы абрикосов, отличающихся морозоустойчивостью в погодных условиях Москвы, Подмосковья, Калужской области. Они стали основой сортов абрикоса для этих областей и размножаются прививкой. Это такие знакомые сорта как Лель, Алеша, Царский, Айсберг, Зевс, Варяг и др.

Выбор и прививка подвоя

Выбор подвоя диктуется грунтом, на котором будет расти дерево. Если земля влажная, глинистая, то абрикос лучше привить на алычу. Однако прак­тика показала, что не все сорта абри­коса имеют хорошую совместимость с сортами алычи. Если земля каменис­то-щебенчатая, с большим количест­вом песка, то абрикос лучше привить на сеянец миндаля; если земля су­песчаная — на жерделю, если это чер­нозем, краснозем — то на сеянец куль­турного абрикоса.

При хорошей совместимости аб­рикос достаточно хорошо растет и плодоносит на всех подвоях.

Если же абрикос, привитый на сея­нец культурного абрикоса, посадить во влажную глинистую почву, то он будет плохо расти, сильно поражаться гриб­ными болезнями, давать низкие урожаи.

В Украине основными подвоями являются сеянцы культурного абрико­са и жердели, и только незначительно — алыча. Только в Крыму прививают на миндаль. На персик у нас обычно не прививают.

Выбор подвоя диктуется грунтом, на котором будет расти дерево.Если земля влажная, глинистая, то абрикос лучше привить на алычу.Однако практика показала, что не все сорта абрикоса имеют хорошую совместимость с сортами алычи.Если земля каменисто-щебенчатая, с большим количеством песка, то абрикос лучше привить на сеянец миндаля;если земля су песчаная — на жерделю, если это чернозем, краснозем — то на сеянец культурного абрикоса.

При хорошей совместимости он достаточно хорошо растет и плодоносит на всех подвоях.Если же абрикос, привитый на сеянец культурного абрикоса, посадить во влажную глинистую почву, то он будет плохо расти,сильно поражаться грибными болезнями, давать низкие урожаи.В Украине основными подвоями являются сеянцы культурного абрикоса и жердели, и только незначительно — алыча.Только в Крыму прививают на миндаль. На персик у нас обычно не прививают.

Как посадить саженец абрикоса

На юге и юго-востоке Украины на дачах и приусадебных участках абри­косовые деревья можно сажать вес­ной и осенью. Если весной посадка проводится по схеме «из земли — в землю», то есть свежевыкопанный са­женец сажают на постоянное место, то вопросов и проблем не возникает. Но если саженец с осени до весны нахо­дился в прикопе, то его перед посад­кой надо на сутки поставить в емкость на вымочку, чтобы корни хорошо напи­тались влагой. И только после этого его сажают на постоянное место.

Если посадку абрикоса планируют осенью, то лучше это делать в первой половине октября. Посаженное по всем прави­лам деревце будет врастать корнями в землю до тех пор, пока она не замерз­нет, то есть в течение 1,5-2 месяцев. Деревца нужно обильно полить для лучшего контакта корней с почвой. Весной такие деревца дружно пойдут в рост.

Обрезку высаженных деревьев луч­ше сделать весной, после перезимов­ки, когда будет видно, как деревце пе­резимовало. Обрезка делается на внешнюю почку. После того как остав­ленные почки тронутся в рост и из них вырастут побеги длиной 8-10 см, на каждой будущей скелетной ветке ос­тавляют по два удобно расположенных побега. Остальные удаляют. На дерев­це не должно быть более 6-7 побегов. Они составят будущий остов, скелет дерева.

На юге, и юго-востоке Украины на дачах и приусадебных участках абрикосовые деревья можно сажать весной и осенью.Если весной посадка проводится по схеме «из земли — в землю», то есть свежевыкопанный саженец сажают на постоянное место, то вопросов и проблем не возникает.Но если саженец с осени до весны находился в прикопе, то его перед посадкой надо на сутки поставить в емкость на вымочку, чтобы корни хорошо напитались влагой.И только после этого его сажают на постоянное место.Если посадку саженца планируют осенью, то лучше это делать в первой половине октября.

Посаженное по всем правилам деревце будет врастать корнями в землю до тех пор, пока она не замерз нет, то есть в течение 1,5-2 месяцев.Деревца нужно обильно полить для лучшего контакта корней с почвой. Весной такие деревца дружно пойдут в рост.Обрезку высаженных деревьев лучше сделать весной, после перезимовки, когда будет видно, как деревце перезимовало.

Обрезка делается на внешнюю почку.После того как оставленные почки тронутся в рост и из них вырастут побеги длиной 8-10 см,на каждой будущей скелетной ветке оставляют по два удобно расположенных побега. Остальные удаляют.На деревце не должно быть более 6-7 побегов.Они составят будущий остов, скелет дерева.

Как формировать и обрезать абрикосовые деревья

Абрикосы, как правило, формиру­ют по безлидерной системе. Нижнюю ветку закладывают на штамбе на высоте 60-80 см. Последующие винто­образно по стволу через 20-25 см одну от другой. Всего закладывают 5-6 ве­ток, после чего лидер вырезают на бо­ковую веточку. Конкуренты — ветки, растущие под острым углом, тоже вы­резают.

В возрасте 25-30 лет и старше аб­рикосовые деревья имеют высоту 6- 7 м. У них все нижние ветки оголены, молодого ежегодного прироста почти нет, он составляет 5-10 см. Да и уро­жаи мизерные. Высокие деревья сложно качественно обработать хими­катами. Плодовые почки поражаются вредителями и болезнями. Перед са­доводом встает вопрос: что делать с такими деревьями? Можно их выкор­чевать и посадить молодые, но можно омолодить и снизить крону.

В своем саду на двух 30-летних аб­рикосах 6-7 лет тому назад я срезал большую часть скелетных веток вбли­зи молодых, хорошо растущих веток. Срезы зачистил ножом и закрасил масляной краской. Крону снизил при­мерно на 2,5 м. Под деревья внес по 10-12 ведер полуперепревшего наво­за, по 300-400 г калийных и по 500- 600 г фосфорных удобрений.

В результате обрезки на оставших­ся ветках начался бурный рост моло­дых побегов. Около мест спилов из спящих почек тоже стали активно рас­ти сильные побеги — за сезон они вы­росли до 120-140 см. За два года кро­на восстановилась. Но это была уже другая крона, состоящая из молодых сильных веток, не пораженных вреди­телями и болезнями, с крупными листьями, которые стали активно снабжать почки, древесину, корни пи­танием.

На второй год после обрезки дере­во дало частичный урожай. На третий — полноценный урожаи крупных товар­ных плодов. Теперь высота кроны не превышает 4,5-5 м и она стала доступ­ной для проведения защиты от вреди­телей и болезней.

Омолаживающую обрезку можно делать примерно до 35-38 лет. Де­ревьям в возрасте 40 и более лет ее делать не рекомендуется, так как к та­кому возрасту они почти полностью успевают расходовать запас спящих почек и уже обычно не восстанавлива­ют крону за счет молодых побегов.

Абрикосы, как правило, формируют по безлидерной системе.Нижнюю ветку закладывают на штамбе на высоте 60-80 см.Последующие винтообразно по стволу через 20-25 см одну от другой.Всего закладывают 5-6 веток, после чего лидер вырезают на боковую веточку.

Конкуренты — ветки, растущие под острым углом, тоже вырезают.Крону формируют полусферическую, чтобы все ветки хорошо освещались солнцем.Особенность абрикоса — ветка, попавшая в тень, обязательно отмирает.

В возрасте 25-30 лет и старше абрикосовые деревья имеют высоту 6- 7 м.У них все нижние ветки оголены, молодого ежегодного прироста почти нет, он составляет 5-10 см.Высокие деревья сложно качественно обработать химикатами.Плодовые почки поражаются вредителями и болезнями.

Перед садоводом встает вопрос: что делать с такими деревьями?Можно их выкорчевать и посадить молодые, но можно омолодить и снизить крону.В своем саду на двух 30-летних абрикосах 6-7 лет тому назад я срезал большую часть скелетных веток вблизи молодых, хорошо растущих веток.Срезы зачистил ножом и закрасил масляной краской. Крону снизил при мерно на 2,5 м.

Под деревья внес по 10-12 ведер полу перепревшего навоза, по 300-400 г калийных и по 500- 600 г фосфорных удобрений.Весной следующего года все оставшиеся ветки и пеньки хорошо обработал ядохимикатами против вредителей и болезней.В течение первого и второго сезонов (после обрезки) деревья регулярно поливал, обрабатывал ядохимикатами, рыхлил почву.В результате обрезки на оставшихся ветках начался бурный рост молодых побегов.

Около мест спилов из спящих почек тоже стали активно расти сильные побеги — за сезон они вы росли до 120-140 см. За два года крона восстановилась.Но это была уже другая крона, состоящая из молодых сильных веток, не пораженных вредителями и болезнями, с крупными листьями, которые стали активно снабжать почки, древесину, корни питанием.

На второй год после обрезки дерево дало частичный урожай. На третий — полноценный урожаи крупных товарных плодов.Теперь высота кроны не превышает 4,5-5 м и она стала доступ ной для проведения защиты от вредителей и болезней.Омолаживающую обрезку можно делать примерно до 35-38 лет.Деревьям в возрасте 40 и более лет ее делать не рекомендуется, так как к такому возрасту они почти полностью успевают расходовать запас спящих почек и уже обычно не восстанавливают крону за счет молодых побегов.

Особенности агротехники

* Абрикосовые деревья плодоносят в основном на приростах прошлого го­да, на коротких плодовых веточках, растущих на 2-3-летней древесине и шпорцах. Основная масса цветочных (генеративных) почек располагается, начиная от основания побега.

* Короткие приросты прошлого го­да длиной 20-25 см покрываются в ос­новном цветочными почками и только на самой вершине побега и чуть ниже имеются ростовые почки.

* Побеги длиной 40-50 см в нижней части несут на себе плодовые (цветоч­ные) почки, а в верхней трети побега — ростовые.

* На плодовых прутиках длиной 8- 12 см, выросших на старой древесине, располагаются в основном цветочные почки.

* Шпорцы (веточки длиной 3-5 см) в основном образуют цветочные почки и живут 2-4 года, в зависимости от ус­ловий питания и освещения, потом от­мирают.

Следовательно, чем больше еже­годно будет нарастать молодых побе­гов, тем больше будет урожай в буду­щем году. Обычно на таких побегах почки заканчивают свое формирова­ние к концу июля — началу августа. С этого времени начинается дифферен­циация почек (превращение ростовых в плодовые). Каждая из них имеет оп­ределенный период покоя.

Обычно побеги на абрикосе начи­нают свой рост в апреле и заканчива­ют в конце июля — начале августа. Уче­ные и садоводы-практики заметили, что если в начале или середине лета прошли обильные дожди, а деревьям дали обильную подкормку, то начина­ется вторая волна роста побегов. На­чав расти в июне, они заканчивают свой рост и дифференциацию почек только в конце сентября.

И другая особенность. Побеги вто­рой волны роста вырастают сравни­тельно небольшими, но в большом ко­личестве (от 2 до 6 на обрезанный по­бег) и несут на себе в основном цве­точные почки.

Значит, чтобы иметь урожай, не­обходимо в начале июня сделать об­резку на всех одногодичных приростах текущего года, чтобы вызвать вторую волну роста побегов. Побеги длиной 40-50 см надо обрезать на 1/3 или на 1/2, а ветки длиной 20-25 см — на 5- 6 см.

Перед обрезкой необходимо дать дереву обильную жидкую подкормку коровяком (1:6) или птичьим пометом (1:12). Во второй половине июля внести фосфорные и калийные удоб­рения из расчета 10-12 г действующе­го вещества на каждый квадратный метр подкроновой площади.

Что это дает? В опытах профессо­ра П. Г. Шитта, проведенных на Симфе­ропольской опытной станции, было установлено, что в течение ряда лет при весенних заморозках в 5 градусов почки на необрезанных побегах абри­коса (1 волна роста) погибали пол­ностью, а на деревьях, подвергшихся обрезке в начале июня, на приростах второй волны роста сохранилось 27% плодовых почек, которые дали сред- ний«урожай.

Специальные опыты, проведенные в хозяйствах Краснодарского края, по­казали, что в 1987 году на ветках пер­вой волны роста погибло 87,35% пло­довых почек, а на побегах второй вол­ны роста — только 27,8%, и деревья да­ли очень хороший урожай.

Это подтверждает возможность получения хороших урожаев абрикоса даже в условиях зимних провокацион­ных оттепелей и весенних заморозков.

Обязательное правило: абрикосо­вые и персиковые деревья после осен­него листопада надо тщательно оп­рыскать 3%-ной бордоской жид­костью.

Побеги второй волны роста вырастают сравнительно небольшими, но в большом количестве (от 2 до 6 на обрезанный по бег) и несут на себе в основном цветочные почки.Значит, чтобы иметь урожай, необходимо в начале июня сделать об резку на всех одногодичных приростах текущего года, чтобы вызвать вторую волну роста побегов.

Побеги длиной 40-50 см надо обрезать на 1/3 или на 1/2, а ветки длиной 20-25 см — на 5- 6 см.Перед обрезкой необходимо дать дереву обильную жидкую подкормку коровяком (1:6) или птичьим пометом (1:12).Во второй половине июля внести фосфорные и калийные удобрения из расчета 10-12 г действующего вещества на каждый квадратный метр подкроновой площади.

Что это дает? В опытах профессора П. Г. Шитта, проведенных на Симферопольской опытной станции, было установлено, что в течение ряда лет при весенних заморозках в 5 градусов почки на необрезанных побегах абрикоса (1 волна роста) погибали полностью, а на деревьях, подвергшихся обрезке в начале июня, на приростах второй волны роста сохранилось 27% плодовых почек, которые дали средний«урожай.

Специальные опыты, проведенные в хозяйствах Краснодарского края, показали, что в 1987 году на ветках первой волны роста погибло 87,35% плодовых почек, а на побегах второй волны роста — только 27,8%, и деревья дали очень хороший урожай.Это подтверждает возможность получения хороших урожаев абрикоса даже в условиях зимних провокационных оттепелей и весенних заморозков.Обязательное правило: абрикосовые и персиковые деревья после осеннего листопада надо тщательно опрыскать 3%-ной бордоской жидкостью.

Являясь южной культурой, абрикос предпочитает расти на высоких склонах, в безветренных местах. Сквозняки угнетают растения, сказываются на формировании урожая и долгожительстве дерева.

Из почв предпочтительны песчаные, лессовидные, суглинистые хорошо аэрируемые почвы, нулевой кислотности, без застоя влаги. Поэтому при незначительном плодородном слое почвы (дерновые, подзолистые, глинистые и др.), с высоким стоянием подземных вод абрикос лучше высаживать в подготовленные посадочные ямы, которые располагают через 4 м. В связи с разрастанием корневой системы культуры, расстояние между рядами 6 м.

Ямы готовят с осени по габаритам не менее 1,0-1,5х1,0-1,5х1,0-1,5 м. Выкопанный верхний слой отделяют и смешивают с 2-3 ведрами перегноя, торфа верхового, компоста, другой органики с рыхлящими свойствами, песка в равных частях. Добавляют минеральные удобрения, можно нитрофоску, комплексные или сложные туки до 400 г/яму. На дно ямы укладывают дренаж 20-40 см. Подготовленную яму и почвенную смесь следует прикрыть до весны.

Если почвы с хорошими физическими показателями, то ямы готовят под размер корневой системы саженца. Почвенную смесь готовят из основной почвы и органо-минеральных наполнителей: перегноя, компоста, торфа или песка, нитрофоски или комплексных минеральных удобрений.

Саженцы лучше высаживать весной, чтобы за теплый период молодое дерево адаптировалось к климатическим особенностям, хорошо укоренилось, обеспечило летний прирост, который на второй год станет основой формирования кроны.

В некоторых регионах России деревья страдают от размокания или подопревания коры у основания штамба. Поэтому для посадки в таких районах лучше покупать саженцы с высокой прививкой (1,0-1,5 м от земли). Прививка выполняется в ствол подвоя-штамбообразователя, как правило, морозоусточивого к климатическим особенностям района. Посадка и уход за растущим садом не отличаются от других ближайших «родственников» (слив, персиков, миндаля).

Крону дерева обычно формируют по разреженно-ярусному типу. Все виды обрезок выполняют всегда до распускания почек. Чтобы получить крону 3-4 м высотой с устойчивым скелетом, проводят следующие обрезки.

Всегда удаляют ветки, расположенные к основному стеблю под слишком острым углом. Угол должен составлять 40-45 градусов. Чтобы сохранить такой угол отхождения в середине августа нижние 2 ветки пригибают полукольцом к стволу и привязывают шпагатом или широкой лентой (1-2 см). Весной следующего года подвязку снимают.

Кроме разреженно-ярусной можно сформировать на даче чашевидную крону. Но, учитывая хрупкость абрикосовых деревьев, ее формируют реже.

Специальная обрезка абрикоса

В обычных условиях роста, по дан­ным Донецкой опытной станции (АОСП ИС УААН), абрикосовые де­ревья в Донбассе за 10 лет дают лишь три полноценных урожая. Почему?

Главной причиной является то, что абрикос имеет короткий период есте­ственного покоя. На родине абрикоса зимы короткие, с устойчивым перио­дом низких температур, без провока­ционных оттепелей. Естественный по­кой заканчивается в январе. У нас же в февральские провокационные оттепе­ли воздух нагревается до 13-15 граду­сов, почки пробуждаются, трогаются в рост, а через несколько дней морозы возвращаются и убивают пробудив­шиеся почки. Дерево теряет урожай.

В обычных условиях роста, по данным Донецкой опытной станции (АОСП ИС УААН), абрикосовые деревья в Донбассе за 10 лет дают лишь три полноценных урожая.Главной причиной является то, что абрикос имеет короткий период естественного покоя.На родине абрикоса зимы короткие, с устойчивым периодом низких температур, без провокационных оттепелей.

Естественный покой заканчивается в январе.У нас же в февральские провокационные оттепели воздух нагревается до 13-15 граду сов, почки пробуждаются, трогаются в рост, а через несколько дней морозы возвращаются и убивают пробудившиеся почки. Дерево теряет урожай.Выход в том, чтобы хорошо изучить биологические особенности роста и плодоношения абрикоса.

  1. Абрикосовые деревья плодоносят в основном на приростах прошлого го да, на коротких плодовых веточках, растущих на 2-3-летней древесине и шпорцах.
    Основная масса цветочных (генеративных) почек располагается, начиная от основания побега.
  2. Короткие приросты прошлого го да длиной 20-25 см покрываются в основном цветочными почками и только на самой вершине побега и чуть ниже имеются ростовые почки.
  3. Побеги длиной 40-50 см в нижней части несут на себе плодовые (цветочные) почки, а в верхней трети побега — ростовые.
  4. На плодовых прутиках длиной 8- 12 см, выросших на старой древесине, располагаются в основном цветочные почки.
  5. Шпорцы (веточки длиной 3-5 см) в основном образуют цветочные почки и живут 2-4 года, в зависимости от условий питания и освещения, потом отмирают.

Следовательно, чем больше ежегодно будет нарастать молодых побегов, тем больше будет урожай в будущем году.Обычно на таких побегах почки заканчивают свое формирование к концу июля — началу августа.С этого времени начинается дифференциация почек (превращение ростовых в плодовые).

Каждая из них имеет определенный период покоя. Когда он заканчивается, даже небольшое потепление пробуждает почки, и они идут в рост.Если это произошло в зимнюю оттепель, то они погибают от морозов.Обычно побеги на абрикосе начинают свой рост в апреле и заканчивают в конце июля — начале августа.Ученые и садоводы-практики заметили, что если в начале или середине лета прошли обильные дожди, а деревьям дали обильную подкормку, то начинается вторая волна роста побегов.

Начав расти в июне, они заканчивают свой рост и дифференциацию почек только в конце сентября.В более холодную погоду и их период покоя смещается во времени на 1,5-2 месяца.Следовательно, такие почки не будут пробуждаться в период зимних провокационных оттепелей и погибать от возвратных морозов.Да и весной они начинают цвести на 8-10 дней позже.

Дальнейший уход за посаженными деревьями заключается в своевременном поливе, обрезке и подкормке. Подкормка производится, в зависимости от возраста деревьев. Так, абрикосам 2-3-летнего возраста рекомендуется порядка 10-15 кг органических удобрений (перегноя, компоста), 130 г суперфосфата, 50 — 60 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия.

На 4-5 году жизни норма органики увеличивается в 2 раза и составляет 30 кг, количество селитры увеличивают до 100 г, суперфосфата – до 200 г, а калия можно внести 50-60 г. На 6-8 году норму органических удобрений увеличивают еще на 15-20 кг (вносят 45-50 кг), селитры – 110 г, суперфосфата – 210 г, а калия – 130-140 г. Взрослому 9-летнему абрикосу требуется около 80 кг органики, 350-370 г аммиачной селитры, 850-880 г суперфосфата и 250 г хлористого калия.

Абрикосовое деревья хорошо отзываются на внесение азотных удобрений, однако их избыток может снизить устойчивость дерева к болезням: камедетечение, задержка созревания плода, сверхдлинный приросты (более 1 м). На кислой и тяжелой почве дерево хорошо реагирует на подкормку кальцием. Вносить его рекомендуется в жидком состоянии. Если вносить в сухом, то только в бороздки и только перед поливом или дождем.

Основным назначением обрезки садовых абрикосов является осветление кроны, при помощи удаления ветвей, растущих внутри кроны и загущающих ее. Обрезка стимулирует ежегодный рост более сильных побегов, где формируется основная масса абрикосов. Также предупреждается перегрузка дерева и оголение ветвей.

Чтобы обрезка абрикоса весной принесла результат, сначала определяются побеги, на которых образованы генеративные почки. Как правило, они формируются на однолетних побегах и шпорцах. Короткий генеративный побег чаще всего через 3-4 года подсохнет, поэтому он не оказывает никакого влияния на формирование урожая. Поэтому целью весенней обрезки является образование и рост сильных побегов.

При остановке роста побегов выполняют омолаживающую обрезку, которая основана на восстановительных способностях абрикоса. Правильная обрезка абрикоса — это обрезка при длине однолетних побегов больше 30 см.

Чаще всего крона абрикосов формируется по разреженно-ярусному типу. Иногда можно встретить деревья, которые были сформированы методом улучшенной чаши, при котором размещение ветвей одиночное безъярусное с уплощенной кроной.

За счет улучшенной чашевидной кроны обеспечивается более раннее плодоношение с получением высококачественного урожая.

Формирование кроны разреженно-ярусным типом состоит из 6-7 ветвей 1-го порядка. Расположение ветвей происходит с интервалом 35-40 см.

Стоит учесть, что плодоношение абрикоса обильнее всего на ветвях 2-3-летнего возраста. Не стоит увлекаться интенсивной обрезкой, так как это способствует снижению урожая. При этом необходимо удалять старые, уже отплодоносившие ветки. Если выполняется обрезка деревьев веерной формы, то могут удаляться боковые ветки. Для их правильного замещения необходимо повязывать такое же число побегов, которые не подрезаются и не прищипываются без надобности.

Уход и посадка абрикоса

Правильное выращивание абрикосов начинается с правильного подбора косточки или подвоя. Выбирая косточку для будущего дерева, рекомендуется брать косточки деревьев, растущих в этой местности. У этих растений имеется больше шансов выжить, так как они более адаптированы к условиям здешнего климата. Лучше посадить несколько косточек.

Так будет выбор или хотя бы прорастет 1-2 растения. Высаживают косточки в июле-ноябре. Если косточка высаживается на улицу, то лучше посадить как можно позднее, чтобы ее не вырыли белки, мыши. К посадке материал следует подготовить. Для этого примерно за месяц до высадки посадочный он замачивается на 3 суток в мягкой воде, меняемой ежедневно. Далее косточки помещаются во влажный песок, можно в опилки. Емкость с семенами ставится в прохладное место.

Место, выбираемое под абрикосовое дерево, должно быть солнечным, защищенным от сильных северных и западных ветров.

Лучшим посадочным материалом считают саженец первого года роста, хорошо развитый. При выборе саженца необходимо обратить внимание, что саженцы культурных сортов не имеют колючек. Шипы характерны только для дикорастущих видов.

Однолетние ветки саженцев культурных сортов — толстые с обязательным шипиком (пенек, образованный срезанным стволом подвоя) у основания прививки. Не смотря на уговоры продавцов, не стоит приобретать посадочный материал с подсушенной надземной частью и подмерзшей корневой системой. Такие растения не приживутся.

Самым лучшим временем посадки считается ранняя весна. Иногда посадку выполняют осенью, но в этом случае существует вероятность, что молодые деревья не смогут перенести суровые зимние условия.

При посадке деревьев, формируемых веером, расстояние между абрикосами должно составлять не менее 4,5 м друг от друга и 15 см от стены. При посадке кустовых форм, расстояние между ними должно быть 5,5-6 м. Посадочные ямы готовят заранее, желательно осенью. Ямы выкапывают размером 80х80х80 см. Посадочную яму удобряют перепревшим навозом или созревшим компостом из расчета 1 ведро на 1 м2.

Желательно добавить 500 г суперфосфата и 2 кг золы. Такой состав хорошо перемешивается и засыпается в яму на 1/3 глубины. Посредине ямы делают холмик из высыпанной земли так, чтобы корневая шейка абрикосов, привитых на семенных подвоях, была ниже края ямы на 5 см для чернозема и ниже на 10 см для песчаной почвы.

Опубликовал: admin в Сад и огород 22.04.2018 0 355 Просмотров

Абрикос – старожил не только южных краев, его с удовольствием выращивают садоводы северных регионов. Это красивое дерево с солнечными плодами ценят за несложный, хотя регулярный уход весной и осенью.

Абрикосовое дерево нуждается в круглогодичном уходе, который предполагает полив, подкормку, обрезку. Но начинается все с правильной посадки.

Для высадки абрикосового деревца подойдет возвышенный участок, защищенный от холодных северных и западных ветров, с глубоко залегающими грунтовыми водами. В низинах, где скапливается холодный воздух, снег и влага, абрикосу не выжить. Особенно внимательно к месту «жительства» дерева нужно обратить сибирским и уральским садоводам: весной, когда оттепели чередуются с заморозками, велика опасность скопления влаги у ствола и подмерзание корневой шейки.

Абрикос высаживают в последней декаде апреля

Посадку проводят весной, до набухания почек. Посадочные ямы готовят заранее, лучше – с осени. Их размер во всех направлениях примерно 70 — 80 см. Если планируется посадка нескольких растений, между ямами нужно оставить около 4 — 5 метров.

На дно обязательно высыпают керамзит, песочно-гравийную смесь или гравий, с фракцией среднего размера. Такая «подушка» необходима для обеспечения хорошего дренажа.

Высыпают 1,5 – 2 ведра перепревшего навоза или перегноя. Затем вносят минеральные удобрения – калийные, фосфорные, азотные, можно в комплексе. Можно добавить 0,5 – 1 кг древесной золы и 1 кг суперфосфата. Здесь важно не «переборщить»: абрикос лучше перенесет недостаток удобрений, чем их избыток. Сверху на удобрения непременно насыпают грунт, чтобы защитить молодняк от ожога.

Для посадки выбирают саженцы – однолетки с хорошо развитой неповрежденной корневой системой, шипиком (пенечком от подвоя), несколькими крепкими веточками, расположенными равномерно, образующими со стволиком углы примерно 45 0 .

Рядом с саженцем в посадочную яму прикапывают колышек-опору. Позже к нему крепят посаженную ветку, чтобы деревце росло вертикально, и формировался ровный ствол.

Саженец опускают в яму, расправляют корни и присыпают почвой, постепенно и аккуратно приминая грунт. Корневая шейка должна оказаться вровень с поверхностью земли. После этого по кромке ямки устраивают круговую канавку и выливают 15 – 20 литров воды.

После посадки саженца абрикосы, его необходимо хорошо полить

Сразу после посадки побег обрезают до 40 см над землей. Через 5-7 дней веточку осторожно привязывают к опоре.

Схематично посезонный уход за абрикосом выглядит так:

  1. Весна – обрезка, очистка морозных повреждений и заделка садовым варом, побелка ствола и скелетных веток, подкормка, полив.
  2. Лето – полив, защита от болезней и вредителей, у взрослых растений – подпорка ветвей, утяжеленных будущим урожаем.
  3. Осень – повторная обработка известью штамба и скелетообразующих ветвей, подкормка, подготовка к зиме.

Обрезку абрикосового дерева проводят весной. Удаляют:

Таким образом крону прореживают, обеспечивают достаточное равномерное освещение и стимулируют нарастание плодоносящих ветвей.

Как правило, формируют разреженно-ярусную крону с 7-8 ветками первого порядка. Реже – в форме уплощенной сверху чаши, такая крона способствует раннему урожаю здоровых плодов. Если посадки расположены у стены, формируют веерные кроны, обрезая боковые побеги.

Разреженно-ярусная система формирования кроны абрикоса

У «деток» 2-4 лет обрезают лишнюю и неправильно растущую однолетнюю поросль. В следующие 2-3 года укорачивают ветви примерно на треть и прореживают, формируя крону. Далее ежегодно подрезают на 30 % по длине плодоносящие ветки. Удаляют старые (уже не плодоносящие), засохшие, кривые, поломанные, излишне загущающие молодые побеги.

При замедлении или остановке ежегодных приростов требуется омолаживающая обрезка.

Абрикосу противопоказан застой воды у корней. Это чревато их подгниванием и гибелью дерева. В то же время растение страдает в засушливые периоды от недостатка влаги в почве и воздухе. Взрослое растение нужно поливать не менее, чем 4 раза за сезон, в летние месяца – чаще.

До начала цветения обильно проливают в первый раз, стимулируя обильное цветение. Повторно поливают после цветения, это благотворно влияет на появление большого количества завязей и молодых побегов.

Третий полив нужен для развития и формирования крупных плодов, с высокими вкусовыми качествами. Далее поливают при необходимости, не допуская пересыхания. Но с августа дерево начинает готовиться к покою, интенсивность поливов сокращают.

Осеннее и предзимнее увлажнение абрикосу не требуется и даже противопоказано. Исключение составляют ситуации, когда грунт пересох, а уровень грунтовых вод значительно ниже корневой системы дерева.

В традиционных широтах, Подмосковье произрастания абрикос зарекомендовал себя выносливым зимовщиком. Однако, свежие саженцы и молоденькие деревья, особенно в суровых краях, нуждаются в утеплении.

Защита саженца абрикоса от заморозков

Однолетние посадки утепляют ветками, лапником, камышом, закрепляя все на каркасе. Подросшие деревца окучивают, а стволы (штамбы) обматывают, например, мешковиной.

Тля, гусеницы боярышницы, черная златка – вот главные «враги» этого садового обитателя.

Абрикосы, как и другие плодовые деревья, подвержены вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям:

Возбудители переносятся на руках садовника или с садовыми приспособлениями. Поэтому главная задача профилактики – использование исключительно чистых орудий труда при различных работах, связанных с прививками, обрезками, обработками. Инструменты нужно мыть и обеззараживать.

Плодовые деревья размножают с помощью прививок для того, чтобы получить саженцы с улучшенными сортовыми качествами.

Южные виды, такие, как абрикосы, прививают к тем, что адаптированы к суровым условиям, для повышения устойчивости южан к более холодному климату.

Для подвоя нужно выбирать здоровое сильное дерево в возрасте от 3-6 лет , со стволом 3-9 см в диаметре. Абрикос правильнее прививать на подвой косточковых пород.

  1. Популярно использование алычи. Привой легко приживается, а плодам передается алычевая сладость.
  2. Удачным подвоем считается слива. Черенки «не конфликтуют» и быстро срастаются, дерево вырастает выносливым, на месте прививки не образуется нарост.
  3. На терн, а лучше на терносливу, абрикосовый привой прививают близко к корневой шейке – для уменьшения количества корневой поросли.

Терн — надежный подвой для абрикоса

  1. Персик также используется для прививки, но приживаемость хуже, чем у сливы и алычи, и подходит такой вариант только для южных регионов.
  2. На вишню прививают редко, потому что впоследствии приходится укреплять слабые хрупкие ветки.

Но самым лучшим подвоем для абрикосового черенка остается другой абрикос.

Когда можно прививать в Подмосковье и других регионах?

Прививать абрикос можно с весны до осени. Важно, чтобы стояла сухая теплая погода и солнце скрывалось за облаками.

Лучший результат дают весенние прививки. Во время активного сокодвижения черенки легко срастаются и успевают за лето окрепнуть.

Прививка теплым летом также удачная пора. Достаточно времени для срастания, особенно при продолжительных благоприятных условиях.

Осенью в теплую пору можно попробовать привить черенок. Но велик риск наступления заморозков до того, как привой срастется с подвоем и окрепнет. Такие черенки погибают.

Основа для прививки и будущего деревца – это подвой. От него растение наследует плодовитость, сопротивляемость к сложным условиям среды, долголетие.

Прививка абрикоса за кору

Поэтому для черенка абрикоса важно выбрать подвой:

Различают подвои культурные, дикорастущие, слабо и сильнорослые, вегетативные и семенные.

Для подвоя выбирают специально подрощенное деревце, дикорастущая поросль, сломанное дерево или просто неудачный сорт/экземпляр.

Основные способы прививки абрикоса:

Побеги для привоя срезают в конце осени. Не используют тонкие, больные, слабые веточки. Оборачивают в пленку, оставляют на зиму в снегу или хранят в подвале в холодной влажной среде – опилках, стружке, песке, торфе, ветоши. Перед прививкой замачивают.

На всех этапах используют исключительно чистый, обеззараженный острый инструмент.

Надрезают дерево, по центру делают небольшой неглубокий расщеп. В него плотно устанавливают привой. Этот способ используют, если привой значительно более тонкий, чем подвой.

Для купулировки подходят подвой и привой равного диаметра. Срезы черенков плотно соединяют между собой и закрепляют. Выглядит такая прививка как единый стволик.

Для прививки за кору ее надрезают и немного разводят в стороны (как застежка). В надрез вставляют привой, кору «закрывают» и плотно обматывают.

Как мы говорили выше, за абрикосом нужно ухаживать. Как и другие растения, плодовый абрикос нуждается в подкормках основными минеральными удобрениями – фосфорными, азотными, калийными.

  1. Под молодые деревца весной вносят 50-70г аммиачной селитры, осенью – ведро перегноя, компоста или навоза, около 140г суперфосфата 35г хлористого калия.
  2. Абрикосы 4-5 лет «кормят» удвоенной порций удобрений.
  3. В 6-8 лет норму еще немного увеличивают, а 10-годовалые деревья нуждаются уже в 8-9 ведрах органики, 250г калийных, 900г фосфорных и 400г азотных удобрений.

Ранне-осеннее опрыскивание кроны слабым раствором азотного удобрения улучшит цветение следующей весной и увеличит количество завязей.

При распускании почек абрикосы производят обработку 3%-ной бордоской жидкости

Абрикосы требуют и особого подхода. Весной их нужно подкармливать микроэлементами: опрыскивать железосодержащими удобрениями, растворами сернокислого марганца и борной кислоты.

Абрикос требует к себе внимания садовода. Но платит за заботу обильными урожаями, которые могут порадовать уже на пятый год жизни деревца. И каждое лето пахнет сочным солнечно-желтым абрикосовым счастьем.

Автор: Марина Чайка 27 апреля 2016 Категория: Плодово-ягодные растения

Абрикос обыкновенный (лат. Prunus armeniaca) – вид плодового дерева рода Слива семейства Розовые. Ученые до сих пор точно не знают, откуда произошел абрикос. Одни считают, что из района Тянь-Шань в Китае, другие уверены, что родиной растения является Армения. Во всяком случае, в Европу абрикос попал именно из Армении: существует версия, что Александр Македонский привез его в Грецию, а оттуда дерево попало в Италию, однако документальных подтверждений этому нет. На территорию России абрикос был завезен из Западной Европы в XVII веке, а в Украину и на Кавказ он попал со Среднего и Ближнего Востока. На персидское происхождение абрикоса указывает название «жердель», принятое в то время в Украине. В России абрикос тоже иногда называли «жердель», а еще «желтосливник» и «морель».

Содержание

Посадка и уход за абрикосом (вкратце)

Дерево абрикос – описание

Абрикос – листопадное плодовое дерево, достигающее в высоту 5-8 м. Кора абрикоса серовато-бурая, на старых стволах растрескивающаяся. Молодые побеги голые, красно-коричневые, блестящие. Листья абрикоса черешковые, очередные, округло-яйцевидные, оттянутые на верхушке, мелкозубчатые по краю, иногда удвоенно-зубчатые, длиной до 9 см. Одиночные сидячие белые с розовыми прожилками цветки диаметром 25-30 мм на коротеньких цветоножках распускаются в марте или апреле, раньше, чем появляются листья. Цветущий абрикос так же прекрасен, как яблоня, груша, черешня или вишня. Плод абрикоса – сочная однокостянка желто-оранжевого цвета, округлая, эллиптическая или обратнояйцевидная с продольной бороздкой. Косточка плода толстостенная, шероховатая или гладкая.

Живет абрикос до ста лет, плоды начинают формироваться с трехлетнего возраста, длится плодоношение 30-40 лет. За счет глубокого проникновения корней в почву, абрикос засухоустойчив. Большая часть деревьев способна выдержать холода до -25 ºC, а самые стойкие сорта не боятся тридцатиградусных морозов. Абрикос является родственником таких плодовых культур, как персик, слива, ирга, рябина, арония, айва, мушмула, шиповник, яблоня и груша. В этой статье мы вам расскажем о том, как вырастить абрикос: как его правильно посадить, как ухаживать за абрикосом, как формировать его крону обрезкой, чем подкормить абрикос, как размножать его прививкой или другими способами, как обрабатывать абрикос от вредителей и болезней.

Посадка абрикоса

Когда сажать абрикос

Лучшее время сажать абрикос в саду в северных широтах – ранняя весна, с середины до конца апреля, пока на деревьях не начали раскрываться почки. В южной местности можно посадить абрикос осенью, в начале октября, с расчетом, чтобы саженец успел укорениться до наступления зимы. В средней полосе можно сажать эту культуру как весной, так и осенью. Поскольку абрикос из всех косточковых культур самый свето- и теплолюбивый, высаживать его желательно на хорошо освещенной и защищенной от сильного ветра возвышенности, где есть сток холодного воздуха в более низкие места. Представители рода Слива не терпят кислых грунтов, поэтому такую почву перед посадкой придется известковать. Оптимальный грунт для абрикоса – легкий суглинок.

Как посадить абрикос весной

В какое время года вы бы ни решили сажать абрикос, яму нужно выкапывать с осени. Примерный размер котлована 80х80х80 см, хотя габариты зависят от размеров корневой системы саженца. В дно котлована по центру вбивают колышек такой высоты, чтобы он выступал над уровнем почвы на полметра, затем в яму в качестве дренажа насыпают слой щебня. В вынутый из котлована грунт в пропорции 2:1 добавляют торф или перегной, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, старательно перемешивают почвосмесь и высыпают ее в яму, чтобы над поверхностью участка образовалась горка. В таком виде котлован можно оставить для осадки.

Лучший посадочный материал – годовалые саженцы абрикоса. Они быстро приживаются, их крону легче формировать. Приобретать посадочный материал нужно в хорошо зарекомендовавших себя питомниках или специализированных магазинах, иначе вместо сортового саженца можно купить дичок. У саженцев культурных сортов толстые однолетние ветки, на которых нет колючек, а у основания прививки есть шипик. Обратите внимание на состояние корневой системы саженца: если она подмерзла или пересохла, деревце вряд ли приживется.

Весной выкопайте в осевшем за зиму грунте котлована ямку по размеру корневой системы саженца. Перед посадкой удалите на саженце подгнившие, поврежденные или подсохшие корешки, слегка укоротите здоровые корни и опустите их в глиняную болтушку с добавлением коровяка, после чего разместите корни саженца в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5-6 см выше уровня поверхности, прикопайте саженец, утрамбуйте грунт и вылейте в приствольный круг два-три ведра воды. Когда влага впитается, а корневая шейка, опустившись, сровняется с поверхностью участка, саженец следует привязать к колышку.

Посадка абрикоса осенью

Осеннюю посадку абрикоса осуществляют так же, как и весеннюю. Яму готовят на две-три недели раньше. И, кстати, глиняная болтушка должна быть такой густоты, чтобы на корнях оставался, не стекая, слой глины толщиной в 3 мм. Если вы высаживаете не одно, а несколько саженцев абрикоса, имейте в виду, что каждому взрослому дереву понадобится в будущем площадь не менее 5 м².

Уход за абрикосом

Уход за абрикосом весной

Ранней весной, до того, как в деревьях начнется сокодвижение, осуществляют формирование абрикоса и его санитарную обрезку – удаляют поломанные, обмороженные за зиму и больные ветки. Штамбы деревьев и основания скелетных веток обрабатывают раствором извести.

Как любое другое плодовое дерево, абрикос весной нуждается в удобрениях. Чем подкормить абрикос, чтобы он не испытывал недостатка в жизненно важных элементах? Первая весенняя подкормка, она же обработка абрикоса, может быть проведена раствором мочевины – эта мера не только насытит грунт азотом, но и защитит дерево от зимовавших в его коре и в грунте приствольного круга вредителей из насекомых и возбудителей заболеваний. Однако прежде, чем обработать абрикос мочевиной, убедитесь, что почки на деревьях еще не набухли, иначе вы можете сжечь их.

Если вы не успели опрыскать абрикос мочевиной до начала сокодвижения, то придется в целях профилактики от болезней и вредителей прибегнуть к обработке деревьев препаратами Агравертин, Искра-био, Акарин или Здоровый сад, а подкормку внести в сухом виде в приствольный круг из расчета 70 г азотного удобрения и 50 г аммиачной селитры на один абрикос. Вторую весеннюю подкормку можно внести органикой, если вы не удобряли ею грунт по меньшей мере два года.

После бесснежной зимы и весны без дождей абрикос нуждается в поливе.

Уход за абрикосом летом

Абрикос летом, особенно в засушливую погоду, нуждается во влаге, поэтому в июне обязательно проведите полив абрикоса, если вы не сделали этого в мае.

В летнее время начинается рост новых плодовых веток, поэтому может понадобиться обрезка абрикоса, иначе в загущенной кроне не будут зреть плоды, а вместо аккуратного садового дерева у вас вырастет исполин, с которого будет трудно снимать урожай.

Если есть такая необходимость, проведите обработку абрикоса против сезонных вредителей и болезней.

Лето – время сбора и переработки урожая. Не забывайте, что абрикосы не дозревают после сбора, поэтому снимайте их с дерева вовремя, начиная с нижних веток.

После сбора урожая, абрикос в августе нуждается в поливе – это будет последний, так сказать, подзимний полив, который напитает почву влагой и поможет дереву пережить зиму.

Уход за абрикосом осенью

Осенью ваша задача подготовить дерево к зимовке. Какие мероприятия вам предстоят? Во-первых, санитарная обрезка абрикоса, при которой нужно удалить ветки, поломанные во время уборки урожая, а также засохшие и больные побеги.

После листопада с участка убирают растительные остатки, а почву в приствольных кругах перекапывают. И, наконец, осенью проводят профилактическую обработку абрикоса против болезнетворных организмов и вредителей, которые устроились на зимовку в коре штамба или в грунте приствольного круга.

Обработка абрикоса

Для каждого заболевания есть свой способ лечение, а для любого вредителя – методы борьбы с ним. Однако лучше не дожидаться, когда лечение абрикоса от опасного заболевания или от последствий жизнедеятельности вредных насекомых станет необходимым, а принять, как говорят юристы, превентивные меры. Для этого нужно проводить весенние и осенние профилактические обработки деревьев специально разработанными для этого препаратами. Первая обработка, по спящим почкам, осуществляется раствором 700 г мочевины в 10 л воды. Но если почки на деревьях уже набухли, мочевину использовать нельзя, поэтому обработку проводят медным купоросом, бордоской жидкостью или препаратами, которые мы перечислили ранее. Одновременно с этой защитной обработкой можно провести опрыскивание деревьев раствором Циркона или Экоберина, которое послужит повышению устойчивости абрикоса к погодным условиям и заболеваниям.

До цветения при температуре воздуха не ниже 18 ºC необходимо обработать абрикос от клещей, личинки которых зимовали в земле, коллоидной серой или Неороном, а от долгоносиков и листоверток Децисом или Кинмиксом. После цветения проводят профилактическую обработку абрикоса от монилиоза Оксихомом или Ридомилом в соответствии с инструкцией.

В период роста плодов деревья защищают препаратами Хорус и коллоидной серой от коккомикоза и мучнистой росы, но обработка должна проводиться не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая.

Осенью, после листопада, абрикос опять можно обработать мочевиной.

Подкормка абрикоса

Абрикос в течение вегетационного периода подкармливают несколько раз. Весной растение нуждается в азотных удобрениях, которые в основном вносят в грунт. До начала лета таких подкормок может быть 2 или 3: в самом начале весны, перед цветением и после него. В качестве удобрения чаще всего используют мочевину, навозную жижу, куриный помет и селитру.

Летом подкормки осуществляют по листьям. Обрабатывают абрикосы азотосодержащими составами, а также растворами микроэлементов, в которых деревья нуждаются в эту пору. Начиная со второй половины лета перестают вносить азот, заменив его калийно-фосфорными удобрениями.

После сбора урожая, в конце августа или в сентябре, абрикос подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий – оба эти элемента содержатся в древесной золе. В это же время желательно добавить в грунт немного кальция в виде мела.

Предупреждаем: навоз в качестве органического удобрения из расчета 4 кг на м² можно вносить один раз в 2-3 года, не чаще. Компост вносят в грунт в количестве 5-6 кг на м², добавив в него минеральные удобрения. Куриный помет, в котором содержится как азот, так и калий с фосфором, вносят в количестве 300 г на м² участка, предварительно смешав его с компостом. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, а если деревья растут под задернением, то органика им вообще не нужна.

Азотные удобрения обладают свойством затягивать период роста побегов, тем самым снижая их зимостойкость, поэтому, начиная со второй половины лета, их внесение нецелесообразно. Во время первых трех подкормок (ранней весной, до и после цветения) дозировка азотных удобрений составляет 30-40 г/м².

Потребность в калии возникает в период созревания плодов, поэтому сорокапроцентную калийную соль следует вносить в течение сезона с интервалами в один месяц несколько раз, заделывая ее в бороздки глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга из расчета 40-60 г/м².

В период формирования, роста и созревания плодов растениям нужен также фосфор в виде суперфосфата. Его в обязательном порядке вносят до и после цветения в количестве 200 г/м².

Такими элементами, как марганец и бор, можно подкормить абрикос летом по листьям. Например, раствором 1 столовой ложки борной кислоты в 10 л воды абрикос обрабатывают 2-3 раза за сезон, а однопроцентным раствором сернокислого марганца деревья опрыскивают, как только раскроются все листья. Через месяц-полтора обработку повторяют.

Зимовка абрикоса

Из всех косточковых растений у абрикоса самая зимостойкая корневая система, поэтому зима в средней полосе ему не страшна. Но молодые растения все же нуждаются в утеплении на зиму. Штамбы одно- и двухлетних саженцев обвязывают лапником, а сверху оборачивают лутрасилом или спанбондом, после чего высоко окучивают низ ствола. Снимают укрытие в конце марта.

Обрезка абрикоса

Когда обрезать абрикос

Выращивание абрикоса предполагает формирование его кроны, а также своевременную санитарную и омолаживающую обрезку. Обрезка – один из самых важных пунктов ухода за деревьями и кустарниками, ее осуществляют ежегодно. Как и когда правильно обрезать абрикос?

Абрикос, в отличие от других плодовых деревьев, завязей не сбрасывает, поэтому он часто страдают от перегруженности плодами, в результате чего его ветки обламываются. Для поддержания баланса между плодами, ветвями и листьями дерева необходимо в середине октября провести регулирующую, формирующую и санитарную обрезку абрикоса.

Ранней весной формирующую и санитарную обрезку проводят, как только потеплеет, но нужно успеть сделать это до распускания листьев. Удаляют, как правило, подмерзшие или поломанные ветки и побеги, а также подрезают ветки и проводник в целях формирования кроны.

Летом, в середине июня, один раз в три года проводят санитарную и омолаживающую обрезку, чтобы стимулировать прирост новых побегов на 30-50 см и закладку урожайных почек на вторичных побегах.

Молодые саженцы обрезают первый раз через год после посадки.

Как обрезать абрикос

Абрикос плодоносит на плодовых ветках, они же плодушки, шпорцы и букетные ветки. Плодушки активны не более трех лет, после чего их нужно менять. Если абрикос не обрезать, он будет плодоносить нерегулярно – через год, а то и через два. Кроме того, деревья с загущенной кроной склонны к заболеванию коккомикозом.

Формируют крону абрикоса по-разному: традиционно в форме шара, в форме кипариса, а есть еще форма пальметта и разновидность этой формы пальметта Верье – лучший вариант кроны по коэффициенту урожайности с одного кубического метра пространства. Подробное описание того, как формировать эти кроны – тема отдельной статьи. Сегодня поговорим о том, как формируют привычную для деревьев наших садов разреженно-ярусную крону.

В первый год все силы саженца уходят на мощный проводник. В начале осени проводник посаженного прошлой осенью дерева укорачивают на одну четверть. На следующий год нужно определиться со скелетными ветками: оставьте две самые сильные и укоротите их наполовину, а остальные ветки вырежьте на кольцо. Центральный проводник обрежьте так, чтобы он был длиннее скелетных ветвей на 20-25 см. Удалите с веток побеги, растущие под острым углом.

В последующие годы закладывают еще 3-5 скелетных веток и формируют на них разветвления второго порядка, находящиеся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Следите за тем, чтобы верхние побеги не обгоняли в росте нижние. Лишние побеги удаляйте. После закладки последней, седьмой скелетной ветки, следующей весной обрежьте проводник вровень с ней – он больше вам не понадобится. Когда формирование кроны завершено, поддерживайте ее в оптимальном состоянии – не позволяйте загущаться. Побеги у сортов с хорошим ветвлением укорачивают на треть, а у тех сортов, что ветвятся плохо, только наполовину. Сильно растущие деревья обрезают три раза в год: слабые побеги укорачивают на четверть, сильные – наполовину.

Когда у взрослых деревьев ежегодный прирост станет меньше 40 см, абрикос начинают омолаживать: скелетные ветви обрезают на трех-четырехлетнюю древесину, делая срезы на сильные ответвления, растущие в правильном направлении.

Обрезка абрикоса весной

В результате отмирания плодушек скелетная ветка абрикоса оголяется. Плодоносящий абрикос обрезают в целях поддержания его ростовой активности, чтобы ежегодные приросты были не менее 40-50 см. Как только прирост уменьшается до 30 см, необходимо провести чеканку побегов на двухлетнюю древесину. Кроме того, весной осуществляют прореживание кроны: вырезают усыхающие и слабые ветки, переводят полускелетные и скелетные ветки на боковые и наружные ответвления, расположенные в свободном пространстве. В зависимости от размеров и густоты кроны дерева за один раз прорезают от двух до четырех лопастей-проемов.

Обрезка абрикоса летом

В теплых районах целесообразно проводить после весенней летнюю обрезку абрикоса, при которой побеги длиной 30-40 см укорачивают наполовину. Летняя обрезка обеспечивает обильный прирост еще до конца текущего года: дерево до конца вегетации успевает восстановить листву и заложить генеративные почки на побегах второй волны. Главное условие успешного восстановления после летней обрезки – обеспеченность абрикоса влагой и питанием. В случае, если возникают объективные трудности с поливом, летнюю обрезку лучше не проводить.

Обрезка абрикоса осенью

Осенняя обрезка абрикоса осуществляется в целях подготовки деревьев к зиме. С молодых деревьев удаляют больные, слабые и сухие ветки, раны и трещины на дереве зачищают и обрабатывают садовым варом. Чтобы осветлить крону, удаляют ветви, направленные внутрь. Сильные побеги в целях предупреждения перегрузки во время плодоношения и оголения ветвей обрезают на двух-трехлетнюю древесину.

На зрелых деревьях ветки укорачивают, используя ответвления следующего порядка. Обрезать ветки в оголенной части нельзя. Сильно загущенную крону начинают прореживать с периферийных веток – полускелетных. Сначала нужно обрезать поврежденные, мешающие друг другу и затеняющие ветки, а потом, если этого будет недостаточно, 15-20 % здоровых веток укорачивают на нижнее ответвление. После этого обрастающую плодоносную древесину освобождают от сухих, больных и поврежденных веточек.

Скелетные ветки первого порядка вырезают только в случае крайней необходимости.

Размножение абрикоса

Как размножать абрикос

Размножается абрикос семенами и вегетативными способами. Из-за того, что многие сорта абрикоса перекрестноопыляемые, предположить, что вырастет из их семян, проблематично. Исключением является сорт Карлик, семена которого полностью наследуют материнское растение.

Вегетативные способы позволяют получить потомство без сюрпризов. Чаще всего в любительской культуре используется способ размножения прививкой, однако если вы хотите вырастить точную копию понравившегося вам дерева, можно использовать способ размножения порослью или корневым отпрыском.

Размножение корневыми отпрысками или порослью

Поросль вокруг абрикоса образуется обычно в результате повреждения дерева животными, морозами или слишком сильной обрезкой, а корневые отпрыски свидетельствуют о том, что была нарушена корневая система абрикоса. Размножать абрикос этим способом легко, но проблематично, поскольку здоровое дерево не образует ни поросли, ни отпрысков. Если же они есть, откопайте годовалый отросток, растущий как можно дальше от материнского растения, чтобы не повредить корневую систему дерева, и отсадите его. Имейте в виду, что есть смысл размножать отростками только корнесобственный абрикос, поскольку у привитых деревьев корневые отростки дает не сортовой привой, а подвой.

Семенное размножение абрикоса

Для тех, кто увлекается экспериментами, предлагаем познакомиться с правилами семенного размножения абрикоса. Достоинство дерева, выращенного из косточки самоплодного абрикоса, в устойчивости к климату.

Косточки промывают, заливают на сутки водой, выбрасывают те, что всплыли, а остальные высаживают в грунт влажными на глубину 6 см в начале или середине осени. При более поздней посадке косточки могут сразу растащить грызуны. Сверху грядки присыпают перегноем и травой и поддерживают их все время во влажном состоянии. Можно посадить косточки абрикоса в середине весны, но тогда еще с осени их нужно сложить в ящик с песком и поместить на всю зиму в холодильник. Всходы накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным горлышком. Уход за молодыми сеянцами включает поливы, рыхление грунта, прополку и подкормку. В сентябре подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место.

Прививка абрикоса

В качестве подвоя для прививки используют саженцы абрикоса, сливы домашней, персика, горького миндаля и алычи. Перед тем, как привить абрикос, нужно определиться, какое дерево вы в итоге хотите получить. Прививка на миндаль и персик дает абрикос с низкой морозостойкостью, а прививка на подвой абрикоса, сливы и алычи позволяет вырастить деревья средней выносливости в отношении холодов. Что касается размеров, то самыми высокими вырастают абрикосы на подвоях мирабели, алычи и персика, среднерослыми – на подвоях непривитого абрикоса, слив-венгерок и миндаля, а прививка на терн дает возможность выращивать полукарликовые и карликовые деревья, за которыми несложно ухаживать и с которых легко снимать урожай.

В качестве подвоя используют двухлетние саженцы с толщиной ствола не менее 8 мм. Лучшее время для прививки апрель или май, когда сокодвижение в абрикосе наиболее сильно. Самым простым способом прививки является копулировка – ее используют, когда привой и подвой одной толщины. Подвой обрезают на высоте 7 см от поверхности, затем на привое и подвое делают одинаковые косые срезы, прикладывают срезы друг к другу, замазывают садовым варом и плотно оборачивают изолентой или скотчем. Если диаметры ненамного отличаются, используют способ односторонней копулировки, а если подвой намного толще привоя, используют способ прививки за кору.

Болезни абрикоса

Абрикосы поражаются такими заболеваниями, как монилиоз, гриб Валса, вертициллез, клястероспориоз, оспа, ленточная мозаика и вирусное увядание.

Монилиоз сначала поражает цветки, от чего они вянут, затем грибок переходит на побеги, листья, а затем и на ветки, которые в результате развития болезни покрываются трещинами. Абрикос сохнет.

Способы борьбы. В той фазе, когда бутоны еще зеленые, обработайте дерево трехпроцентной бордоской жидкостью. В период цветения используйте против монилиоза препарат Тельдор. После цветения проведите обработку препаратом Хорус. В период созревания плодов дважды с интервалом в 10 дней опрыскайте дерево раствором 5 г препарата Свитч в 10 л воды, вторую обработку проведите за две недели до сбора урожая.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, образует на листьях растения пятна бурого цвета, которые постепенно превращаются в дыры. На побегах тоже появляются пятна, затем на них образуются трещины, а из трещин течет камедь. Места, пораженные заболеванием, становятся уродливыми.

Способы борьбы. Ранней весной и осенью, после опадания листьев, абрикос обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или четырехпроцентной бордоской жидкостью. В дождливое лето абрикос придется опрыскивать каждые две недели. Вместо указанных препаратов в фазе, когда зеленые бутоны становятся розовыми, можно применять Хорус.

Гриб Валса – инфекционное заболевание, которое приводит к образованию наростов-язв оранжевого цвета.

Способы борьбы. Чтобы избежать заражения, не делайте обрезку деревьев в период покоя. Следите за тем, чтобы почва в приствольном кругу всегда была рыхлой. Обработка дерева проводится раствором 10 г препарата Свитч в 10 л воды. Интервалы между сеансами обработки 7-10 дней, но последнее опрыскивание проведите не позже, чем за две недели до сбора урожая. Можно использовать фунгицидный спрей. И обязательно стерилизуйте инструменты перед обрезкой.

Вертициллезное увядание приводит к пожелтению листьев нижней части дерева, верхушка же остается зеленой. Грибок накапливается в черешках и жилках листьев, с которых попадает в почву и заражает другие, как правило, молодые растения.

Способы борьбы. Избегайте переувлажнения грунта, а также не выращивайте вблизи абрикоса растения семейства Пасленовые и землянику. В качестве профилактики весной и после листопада проведите обработку абрикоса двухпроцентными растворами бордоской жидкости, Топсина-М, Превикура, Фундазола или Витароса.

Оспа – вирусная болезнь, которая образует на плодах абрикоса вдавленные коричневые полосы и пятна. Мякоть вокруг пятен становится сухой. Плоды созревают раньше срока, их вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Вирусное увядание. Определить его можно по факту распускания листьев абрикоса во время его цветения. На листьях появляются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщается и скручивается. В образовавшихся плодах мякоть вокруг косточки темнеет и отмирает. Передается заболевание обычно во время прививки.

Ленточная мозаика – тоже вирусное заболевание, которое проявляется желтыми полосами на листьях, постепенно превращающимися в кружевной узор. Пораженные листья отмирают.

Способы борьбы с вирусными болезнями. Вылечить вирусные заболевания нельзя. Поэтому так важно не заболеть ими. Посадка и уход за абрикосом должны осуществляться строго по правилам. Высаживайте только здоровый посадочный материал, в качестве привоя используйте верхушку побега. Следите за чистотой участка и здоровьем деревьев. Немедленно уничтожайте вредных насекомых, которые могут быть переносчиками вирусных заболеваний. При обрезке и прививке используйте только стерильные инструменты. Обрабатывайте ствол абрикоса известью с медным купоросом.

Вредители абрикоса

Нельзя сказать, что абрикос так уж сильно страдает от вредителей, но с теми из них, которые чаще других досаждают этой культуре, мы вас познакомим.

Тля – вездесущее насекомое, высасывающее из растений сок, от чего они слабеют. В результате на листьях абрикоса может поселиться сажистый гриб, питающийся отходами жизнедеятельности тлей. Кроме того, именно тля чаще всего является переносчиком вирусов, лечения от которых нет. Уничтожают тлю обработкой дерева мыльными растворами табака или золы. Если ваши усилия не увенчаются успехом, всегда можно прибегнуть к Актеллику или Карбофосу.

Плодожорка – небольшая бабочка, зимующая в коконе в верхнем слое почвы или в трещинах штамба. В первой декаде июня плодожорки вылетают и откладывают яйца на черешках листьев и в завязях плодов. Во второй половине лета появляется и откладывает яйца второе поколение вредителя. Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает осенняя и весенняя профилактическая обработка абрикоса. Кроме этого, необходимо регулярно рыхлить почву в приствольном круге, а также обрабатывать штамб и основание скелетных веток известью с добавлением медного купороса.

Гусеница бабочки-боярышницы повреждает листья и почки абрикоса, выгрызая в них дыры. Ее собирают механически в течение сезона, а осенью нужно снять с деревьев и уничтожить кладки яиц боярышницы, завернутые в скрученные листья.

Листовертка – ее гусеницы, пробуждаясь после зимовки в коре дерева или в верхнем слое почвы, активно поедают листья и почки абрикоса, потом окукливаются, а в июле появляются бабочки, откладывающие яйца на побегах и листьях дерева. Борьба с листоверткой и ее гусеницами ведется обработкой штамба и основания скелетных веток концентрированным раствором Хлорофоса после сбора урожая и весной, как только температура воздуха достигнет 15 ºC.

Болезни и вредители абрикоса не так уж многочисленны, однако лучше, чтобы их не было вообще. Добиться этого можно, убирая каждой осенью сад, сжигая растительные остатки, перекапывая почву в приствольном круге и не пренебрегая весенними и осенними профилактическими обработками.

Сорта абрикоса

Сорта абрикоса для Подмосковья

В Украине абрикосы растут в каждом дворе, на улицах, вдоль дорог и в посадках. Они ежегодно плодоносят, хотя многие из них никогда не знали обрезки и не подкармливались. А в Подмосковье абрикосовое дерево не такое уж частое явление, поскольку в климатических условиях Московской области абрикос требует постоянной заботы, да и не каждый сорт этой культуры подходит для выращивания в этой местности. Какие же сорта адаптированы к условиям Подмосковья?

Ранние сорта абрикоса

Сегодня существует более полусотни сортов абрикоса обыкновенного отечественной и зарубежной селекции. По срокам созревания они делятся на три группы. Первая группа – абрикосы ранние, созревающие в начале июля – представлены такими сортами:

Кроме описанных, к раннеспелым сортам относятся Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.

Среднеспелые сорта

Эти абрикосы созревают к середине или концу июля. Самыми популярными из среднеспелых сортов можно назвать:

К среднеспелым относятся также сорта Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.

Поздние сорта абрикоса

Некоторые сорта абрикоса созревают уже в августе, когда лето на исходе. К позднеспелым сортам абрикоса относятся:

К позднеспелым относятся также сорта Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *