Правильная посадка и уход за подсолнухом в открытом грунте

Подсолнух: посадка и уход, агротехника при выращивании в открытом грунте Правильная посадка и уход за подсолнухом в открытом грунте

Плантации подсолнечника – удивительное по красоте зрелище. В промышленных масштабах выращиванием разных сортов этой культуры в открытом грунте занимаются с целью получения из неё масла, семечек, халвы и других продуктов, богатых витаминами и минералами. Но можно практиковать посадку красивого солнечного растения и на самом обыкновенном приусадебном участке. При правильном уходе подсолнечник порадует хозяина дачи урожаем крупных вкусных семечек.

Содержание скрыть

Описание: сорта и разновидности подсолнуха

Нарядный, яркий подсолнух с хорошо известными большинству людей вкусными чёрными семечками – выходец из Северной Америки. Масличные сорта, в отличие от декоративных несъедобных «родственников», однолетники. Высота их может достигать 2,5-3 м. Многие дачники считают подсолнечник некапризным растением, поэтому часто выкладывают фото своих участков, на которых красуется «солнечный цветок».

Сейчас известно не менее 60 видов масличной культуры. Среди них:

Эти гибриды отличаются сроками созревания. В среднем урожай семечек можно собирать через 2,5-3,5 мес. после посадки растения в открытый грунт.

Посадка растения на дачном участке

В открытый грунт подсолнух сеют весной. Для выращивания культуры нужно подобрать солнечное, безветренное место с плодородной почвой. Хорошо, если до этого на участке росли зерновые или кукуруза. Плохими предшественниками для «солнечного цветка» считаются бобовые, томаты и сахарная свёкла. Если территория не позволяет «развернуться», можно сажать растение между рядами злаковых.

Внимание! Выращивать масличные сорта подсолнуха на одном и том же месте несколько лет подряд не рекомендуется. Необходим перерыв в 3-4 года для восстановления почвы.

Семена сеют в землю, прогретую до +8…+12°C. Но не бойтесь возвратных заморозков, характерных для весны. Подсолнух выдерживает кратковременные холода до -5°C. В лунку глубиной 8 см кладут по 2-3 семечки. Расстояние между растениями должно составлять около 0,5 м для средних по высоте подсолнухов и 0,75-0,9 м – для высокорослых.

Для получения осенью богатого урожая нужно обеспечить растению полноценный уход. На первом месте по важности – полив. Он должен быть регулярным, не реже 1 раза в день. В засушливое время — 2-3 раза в сутки. Кроме того, в открытом грунте цветок иногда нуждается в опоре. Как правило, это актуально для случаев, когда выращиванием подсолнуха занимаются на продуваемом участке. Из-за ветра длинный стебель может согнуться или даже сломаться. Также в основе ухода – регулярное удаление сорняков. Удобно делать это после полива.

Удобрение и подкормка «солнечного цветка»

Поскольку внесение удобрений – одно из ключевых условий грамотного ухода, важно запомнить несколько правил:

  1. Масличные сорта растения любят калий.
  2. Чрезмерная увлечённость азотом снижает «иммунитет» культуры.
  3. Пчёлы охотнее опыляют те подсолнухи, под которые внесено калийно-фосфорное удобрение.
  4. Подкормка навозом исключена.

Размножение растения: варианты

Способ размножения зависит от сорта подсолнуха:

Вариант размножения семенами предполагает тщательный отбор материала. Все экземпляры должны быть крупными, без видимых повреждений. Чтобы избавить семечки от вредных микробов, их нужно протравить. Для этого используют специальные препараты или средства, изготовленные по народным рецептам.

Один из них – луково-чесночная настойка:

  1. Чеснок (100 г) прокручивают через мясорубку и смешивают с луковой шелухой.
  2. Заливают всё 2 л кипятка, настаивают 24 часа и фильтруют через марлю.

Посевной материал замачивают в жидкости на ночь, непосредственно перед посадкой. В первое время это средство также помогает отпугнуть вредителей.

Внимание! Для посадки и размножения подсолнуха не годятся жареные семечки из ярких упаковок с красочными фото, которые продают в магазинах. Берите только свежие. Собранные 2-3 года назад тоже не подойдут.

Болезни и вредители подсолнуха

Для борьбы с насекомыми нужно использовать инсектициды. Если же на урожай покушаются птицы, следует действовать хитрее. Поставьте пугало или натяните вдоль грядок верёвки с полосками ткани, газет, фольги, развесьте старые диски. Можно закрыть корзинку марлевым чехлом с отверстиями. Но этот способ подходит только в том случае, если растение уже опылено.

Сочетание с другими растениями на грядке

Один из наиболее удачных вариантов совместной посадки – «дуэт» подсолнуха и кукурузы. Их корни залегают на разных уровнях грунта. По этой причине растения не соперничают за воду и полезные вещества, которых обоим им требуется довольно много. Удачным считается сочетание подсолнуха с вьющейся фасолью, огурцами и латуком.

Не следует заниматься выращиванием «солнечных цветов» рядом с картофелем. Важно также помнить, что масличная культура сильно истощает грунт. Поэтому участок после неё нуждается в бережном уходе и внесении осенью органических удобрений. В следующем сезоне на месте подсолнуха лучше всего сажать сидераты или бобовые: горох, фасоль. Сеять другие овощные культуры рекомендуется не раньше чем через 1-2 года.

Выращивание подсолнухов на даче: видео

Выращиванием подсолнечника занимаются многие огородники на всей территории России. Некоторые сорта этой культуры применяют для украшения участка, но в нашем материале, мы расскажем о том, как вырастить подсолнух на даче с целью собрать с него как можно больше качественного урожая.

На сегодняшний день выведено более 60 сортов и гибридов масличной формы подсолнуха. Культура является отличным медоносом, не требовательна в уходе, выдерживает заморозки до минус 5 градусов по Цельсию.

Подготовка и посадка семян подсолнечника

Для того чтобы урожай масличного подсолнуха не разочаровал, нужно ответственно подойти к выбору участка, отобрать и подготовить качественные семена, а также соблюдать не сложные, но необходимые для получения хорошего урожая — правила посадки.

Выбор и обработка участка под подсолнух

Подсолнечник растет на любых почвах, но хороший урожай дает на слабокислых суглинках, черноземе, каштановых грунтах. Заболоченные участки с высокой кислотностью, а также песчаники для продуктивного выращивания «на урожайность» — не подойдут.

Сеять подсолнух после сахарной свеклы и томатов не рекомендуется. На этих участках почва содержит большое количество азота, а культура его не любит. Этот факт необходимо учитывать и при внесении удобрений. Лучше подойдет полее, ранее засеянное озимыми зерновыми, кукурузой, капустой.

Подсолнечник быстро истощает почву и его нельзя выращивать два года подряд на одном месте

Также, учитывайте, что после подсолнечника земля требует восстановления, и не подходит практически для всех огородных культур. После него почву нужно удобрить и высадить яровые зерновые, горох или фасоль — они помогут быстро восстановить истощенную почву. Вернуться к посеву подсолнуха на одном участке можно только через 7 лет.

Осенью на участок вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, сульфат калия. После чего глубоко перекапывают почву так, чтобы на уровне корней не было подпочвы и уплотненных участков грунта.

Подготовка семян к посадке

Подсолнечник склонен к переопылению, поэтому высевать семена прошлого урожая не стоит. Лучше приобрести их в специализированном магазине. Перед севом посадочный материал калибруют и протравливают.

Калибровку проводят с помощью сита, оставляя только самые крупные экземпляры. Также семена проверяют на объем зерна, или «на полноту» — опускают в солевой раствор (чайная ложка соли на литр воды) и используют только те, которые в течение 10 минут опустились на дно емкости.

Подготовка семян подсолнечника к посадке

Выращивание подсолнечника требует протравки семян перед посадкой, так как ими любят поживиться вредители. Используют химические препараты: Престиж, Агровиталь, Командор.

Можно приготовить народное средство для протравки семян подсолнуха из 100 г перекрученного чеснока и шелухи лука. Компоненты на ночь заливают двумя литрами кипятка, утром процеживают и опускают в раствор семена на 12 часов. Такой способ более гуманный и безопасен для птиц и животных.

Посадка подсолнечника

Семена высевают в мае, когда почва прогреется до 8 градусов тепла по Цельсию. На участке тяпкой делают лунки, глубиной 5-7 см. Чем больше расстояние между лунками, тем крупнее вырастут шляпки. Рекомендуемый шаг посадки — 50 см.

Первые всходы подсолнечника

В каждую ямку опускают 2-3 семени и присыпают землей. Почва при этом должна быть влажной.

Технология выращивания подсолнечника

Всходы появляются через 10 дней. С этого времени необходимо регулярно поливать подсолнечник. Корневая система и надземная часть растения — довольно крупные, и влаги потребляют много. Культура не выносит соседства с сорняками, поэтому требуются регулярные прополки.

Саженцы подсолнечника подкармливают в фазе 2-3 листьев

В фазе 2-3 листков необходимо провести подкормку подсолнечника азофоской 40 г и мочевиной 20 г — на 10 литров воды. Вносят удобрения после предварительного полива.

С началом формирования семенных коробочек вносят калийные удобрения (сульфат или хлорид калия). Это способствует повышению уровня засухоустойчивости растения, формированию крупных семян и увеличению их маслянистости.

От зачатия семянок до цветения потребность подсолнечника во влаге возрастает вдвое. Поэтому норму и частоту поливов в этот период увеличивают.

Борьба с болезнями подсолнечника

Перед тем, как вырастить подсолнух на даче необходимо подготовиться к его защите от множества болезней и вредителей, так как урожайность культуры часто страдает именно из-за них. Из грибковых заболеваний наиболее опасны: ложная мучнистая роса, фомоз, ржавчина, фомопсис, белая гниль.

Они поражают листья и семенные коробочки. Пораженные грибами подсолнухи отстают в развитии, шляпки не развиваются. Первые признаки большинства болезней можно заметить в фазе 2-3 листков, но основные симптомы проявляются позже. Для борьбы с заболеваниями посадки опрыскивают до начала цветения препаратами Микосан-В, Фитоспорин, Триходермин.

Часто подсолнечник поражается заразихой (лат. Orobanche) — растением-паразитом, поселяющимся на корнях культуры. Она не имеет корней и листвы и питается за счет подсолнуха.

Заразиха подсолнечниковая питается соком культуры

За период вегетации заразиха образует около 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 15 лет. Прорастают семена только при наличии растения-хозяина. Препаратов против паразита нет, поэтому следует выбирать устойчивые сорта, а также соблюдать севооборот.

Вредители подсолнуха и борьба с ними

Полакомиться масличным подсолнухом любят множество вредителей. Чаще других встречается подсолнечниковая огнёвка (лат. Homoeosoma nebulella). Она откладывает яйца в корзинке на этапе ее формирования, а в дальнейшем личинки вылупляются и выгрызают ядра семян. Также распространены вредители: южный долгоносик, проволочник, подсолнечниковый усач, шипоноска.

Личинка огневки на подсолнечнике

Снизить вероятность поражения насекомыми поможет: протравливание семян перед посадкой, своевременное удаление сорняков, соблюдение севооборота. Если же вредители обнаружены, посадки обрабатывают инсектицидами — Таран, Десикант, Актеллик.

Большой вред урожаю могут нанести птицы. Для отпугивания их возле шапок подсолнечника завязывают яркие разноцветные ленты. Также используют мишуру или старые компьютерные диски. Нередко дачники устанавливают на участке пугало.

Защита подсолнечника от птиц

Защитить семечки от птиц и вредителей поможет обвязка головок дышащей тканью, например марлей. Делать это нужно только после опыления и оставлять в таком виде до полного созревания семян.

Сбор урожая подсолнечника

Сбор урожая подсолнечника начинается в августе. К этому времени головки наклоняются к земле, крайние лепестки усыхают и осыпаются, семена приобретают черную окраску.

Созревая семечки становятся тяжелее, а голова подсолнечника опускается

Созревшие шляпки срезают и, в случае необходимости, кладут на досушку (1-2 дня). Извлекают семена над расстеленной тканью. Головки трут друг об друга пока все семечки не выпадут.

Семена просушивают в тени, высыпав их на подложку в один слой. Дождавшись ветреной погоды, семечки просеивают. Для этого их выносят на открытую местность, набирают в любую емкость и высыпают обратно с высоты человеческого роста, тем самым, удаляя сорные частички.

Головка подсолнечника вызревшая к сбору урожая

Хранят семена подсолнечника в сухом помещении в герметично закрытых емкостях или в мешочках с нетканого материала.

Вырастить подсолнух на даче и собрать хороший урожай под силу даже начинающему огороднику. Особое внимание нужно уделить подготовке семян к посеву, своевременному поливу, удалению сорняков и борьбе с опасными болезнями и вредителями. Если технология возделывания подсолнечника, описанная в нашем материале, соблюдена полностью вы соберете великолепный урожай вкусных и маслянистых семечек.



Возделыванием подсолнуха занимались ещё индейцы, которые использовали семечки для снятия болей в груди и лечения лихорадки. На полях нашей страны культура семейства сложноцветных выращивается в основном для получения растительного масла. В данном обзоре мы рассмотрим основные моменты посадки, ухода и технологии агротехники при выращивании растения в открытом грунте.

Сроки посадки подсолнуха на даче в открытый грунт

Культивация подсолнечника предусматривает семенной способ высадки. Применять рассадный сев не имеет никакого смысла, ведь зёрна выдерживаются весенние заморозки без риска для будущего урожая. Некоторые огородники, проживающие в северных регионах, умудряются выращивать масленичную культуру с помощью саженцев (рассады). Высевку осуществляют в подготовленные горшки или пластиковые бутылки без дна, чтобы переносить побеги на грядку дачного участка вместе с земляным комом. Это позволяет сохранить слабо развитую корневую систему. Если её повредить, растение может не прижиться на новом месте.

Современные высокомасличные сорта подсолнуха высевают, когда почва прогревается до +10 градусов на глубине от 5 см

Срок посева наступает в конце апреля или начале мая. Семена высокомасличных cортов подсолнечника хорошо всходят и прорастают когда почва прогреется до показателя 8-10°С. Подсолнечник неприхотлив к условиям выращивания, температуру до минус 5° только что появившиеся всходы смогут легко выдерживать.

Самые популярные сорта для Подмосковья, СПБ и других регионов

Сортовое разнообразие усложняет процесс выбора семян. При покупке нужно ориентироваться на популярность сорта и особенности климата. Получить хороший урожай больше шансов с проверенных разновидностей подсолнечника. Данную культуру выращивают на дачных участках, как в Подмосковье, СПБ так и в южных регионах. Какой сорт посадить, решайте сами.

Гибрид характеризуется высокой продуктивностью, стойкостью к засухе и болезням (белой гнили, пепельной гнили, фомозу, фомопсису). Не боится растение и сорной травы (засорихи). Подсолнечник среднераннего срока созревания, вегетация длится 110-120 дней. Высота стебля с корзинкой составляет 140-150 см. Сорт рекомендован для выращивания в степях и лесостепных зонах.

Трёхлинейный гибрид со сроком вегетации 100-110 дней. Высота стебля достигает 165-170 см. Крепкий иммунитет способствует стойкости перед белой и серой гнилью, фомопсисом. Семена содержат высокий показатель масла – до 55%. Урожайность составляет 39-41 ц/га.

Гибрид голландской селекции отличается устойчивостью к гербицидам. Особенность сорта заключается в низких требованиях к возделыванию почвы. Техническая спелость наступает через 100-110 дней после появления всходов на поверхности грунта. Содержание масел в семечках – около 55%. Не рекомендуется высеивать на полях, где были вспышки фомопсиса.

Раннеспелый сорт с длительностью вегетации около 85 суток. 54% масла. Высота растения – до 168 см. Сорт Бузулук стабилен при разных климатических условиях, засухоустойчивый. Это сорт интенсивного направления, он требует качественной агротехники и использования удобрений.

Технология посева подсолнечника на дачном участке

Для высадки подсолнечника нужно выбирать участки с такими предшественниками: кукуруза, зерновые. А от места, где культивировались томаты, свёкла, бобовые лучше отказаться.

Подготовка семян

Перед высадкой посевной материал необходимо правильно подготовить. Процесс включает сортировку (отбор крупных здоровых семян) и замачивание на 14 часов в слабом растворе марганцовки. Для ускорения прорастания и получения дружных всходов, ядра обрабатываются биостимуляторами роста. В раствор можно добавит фунгициды и инсектициды для повышения стойкости молодых побегов к болезням и вредителям.

Подготовка почвы

Перед тем как посеять подсолнух, следует серьезно подойти к выбору участка для посадки. Культуре необходимо солнце, поэтому место должно быть хорошо освещаемым и проветриваемым. Идеальным вариантом считается плодородная почва с небольшим количеством глины. Однако растение может приспособиться к любой среде, за исключением кислой, засоленной и болотистой.

Почва для посадки подсолнуха после зерновых культур и кукурузы подойдет просто идеально

Подготовкой участка на даче лучше заняться с осени, тщательно убрав с него все растительные остатки и перекопав на глубину штыка лопаты. Одновременно с перекопкой следует ввести минеральные удобрения.

Схемы посева и глубина заделки

Давайте разберемся как сеять подсолнух и какова оптимальная глубина заделки? Сажать семена необходимо во влажный грунт на глубину 6-8 см. В каждом гнезде нужно закладывать по 2-3 семечки. При высадке крупных сортов растений соблюдается интервал не менее 1 м, для среднерослых сортов приемлемым считается расстояние 60 см. Чем больше остаётся места между лунками, тем крупнее будут ядра нового урожая.

Многие огородники ломают голову, как расположить высадку подсолнечника. Некоторые приспособились садить растение вдоль забора (между лунками оставлять по 65-75 см, от забора – не менее 30 см). Правда, нужно уточнить, что ограждение должно быть в виде сетки, чтоб не создавать затенение. Как вариант высадить подсолнечник между грядками огурцов или других овощных культур, которые хорошо уживаются друг с другом (подойдёт квадратно-гнездовой способ 50х70 см). Не менее интересной считается высадка вдоль тропинки (расстояние между лунками 70 см)

Правильный уход за всходами и агротехника

Чтобы семечки в корзинках были большие, нужно приложить некоторые усилия: обеспечить поливом, своевременно вносить подкормки, рыхлить почву и удалять сорную траву, проводить междурядную культивацию. Хорошим дополнением будут периодические обработки плантации с целью профилактики болезней и вредителей.

Правила полива

Орошать поля или грядки с подсолнечником нужно регулярно до формирования на молодом побеге 4 пары листьев. Далее полив осуществляется по мере необходимости. Повысить расход воды или увеличить регулярность её внесения в почву следует в период развития соцветий и налива семян.

Подсолнечник необходимо поливать каждый день

Грунт пропитывают влагой на глубину залегания корней. В жаркую погоду орошение проводится ежедневно. Если устанавливается продолжительная высокая температура с низким уровнем влажности воздуха, то поливать грядки или поля нужно по нескольку раз на день. Это поможет сформироваться крупным ядрам.

Чтобы вырастить и получить хороший урожай, подсолнух нуждается в регулярных подкормках. Первая вносится после формирования третьей пары листов. В качестве удобрения используется суперфосфат (20-40 гр. на 1 м2). Его рассыпают по грунту, после чего заделывают на глубину до 10 см и поливают.

Повышению урожайности и ускорению развития подсолнухов будут способствовать минеральные и органические удобрения

Второй прикорм вносится после формирования корзинки. На данном этапе больше подходят калийно-азотные удобрения (столовая ложка сульфата калия добавляется в ведро раствора коровяка). При созревании семян используют этот же состав.

Вредители и профилактика

Несоблюдение правил агротехники ставит под угрозу получение урожая. Наибольшие проблемы возникают в случае выявления заболевания. Среди самых опасных, выделяются следующие грибковые инфекции.

Причинить вред урожаю могут также насекомые-паразиты:

Сбор урожая

Урожай подсолнечника начинают собирать при достижении растения полной зрелости. Корзинка и листья подсыхают, становятся коричневого (бурого) цвета. Зрелые семечки накапливают достаточное количество масел, ядра становятся твёрдыми, а кожура приобретает соответствующий сорту оттенок. Оценивается и всё засаженное поле в целом. Если показатель оставшихся растений с жёлтыми лепестками не превышает 15%, начинается уборочная пора.

В состав культуры входят полезные для организма минералы и витамины, эфирные масла. Использовать семечки можно и в кулинарных целях, и лечебных. При высадках на больших участках можно пополнить на зиму запасы растительного масла. Агротехнику выращивания подсолнечника освоить совершенно не сложно.

Растение подсолнечник (Helianthus) представляет собой род семейства Сложноцветные. Этот род объединяет примерно 50 видов. В природных условиях такое растение можно повстречать в Центральной и Северной Америке, а также в Перу. Еще индейцы начали культивировать подсолнечник, они его применяли при лечении лихорадки, а еще для того чтобы снять боли в груди, также такое растение использовали для приготовления хлеба, а из его лепестков и пыльцы изготавливали сырье для краски фиолетово-пурпурного цвета, с помощью нее аборигены на своем теле делали татуировки. Масло, добытое из такого растения, использовали для смазки волос, при этом соцветия использовали в качестве украшений для храмов и алтарей. Часть видов, которые представляли декоративные и масличные растения, в 16 в попали на территорию Испании, после чего их завезли в Италию и Францию. К концу 16 в их культивированием занимались уже в Швейцарии, Голландии, Бельгии, Германии и Англии. На территории России данная культура распространилась лишь тогда, когда она была признана православной церковью постным продуктом питания. На сегодняшний день такое растение считается очень ценной сельскохозяйственной культурой, а выращивают ее практически во всех странах.

Краткое описание выращивания

  1. Посадка. Высев семян в открытую почву проводят в последние дни апреля либо первые мая после того, как грунт на глубине 10 сантиметров прогреется до 8–12 градусов.
  2. Освещенность. Участок должен быть открытым и солнечным.
  3. Грунт. Может быть любым, кроме болотистого, кислого и засоленного. Лучше всего растет на питательной почве, в состав которой входит глина.
  4. Полив. Поливать надо обильно и часто. Более всего такое растение нуждается во влаге до того, как у него вырастет 4 пары настоящих листовых пластин, а потом в период формирования бутонов, цветения, а еще налива семян. В знойные дни поливать подсолнечник необходимо ежесуточно, а во время продолжительной засухи полив проводят 2 либо 3 раза в сутки.
  5. Удобрение. Подкармливать надо систематически на протяжении всего вегетационного периода, при этом использовать можно и минеральные удобрения и органику. Метод внесения основных элементов ― корневой, а при помощи внекорневой подкормки куст снабжается микроэлементами.
  6. Размножение. Семенами: через рассаду и безрассадным способом.
  7. Вредные насекомые. Степные сверчки, долгоносики, подгрызающие совки, песчаные медляки, луговые мотыльки, проволочники, майские жуки и их личинки, растительноядные клопы, тля.
  8. Заболевания. Пероноспороз (ложная мучнистая роса), эмбеллизия (черная пятнистость), фомопсис (серая пятнистость), фомоз стебля, угольная (пепельная) гниль, сухая гниль, вертициллезный вилт, серая гниль, альтернариоз (бурая пятнистость), склеротиниоз (белая гниль), аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, заразиха, бактериоз, вирусная мозаика и позеленение цветков.

Особенности подсолнечника

Растение подсолнечник масличный (Helianthus annuus) является однолетником. Высота куста около 250 см, он имеет стержневую систему корней, которая проникает в грунт на глубину от 200 до 300 см. Неветвящийся прямостоячий стебель имеет мягкую и упругую сердцевину, на его поверхности имеются жесткие волоски. Верхние листовые пластины сидячие очереднорасположенные, а нижние ― супротивнорасположенные длинночерешковые. Форма у них овально-сердцевидная с заостренной верхушкой, кромка у них пильчатая, а на поверхности имеется опушение, представленное жестким ворсом. Длина листьев около 0,4 м. Собранные в очень большие корзинки цветки окружены оберточными листочками. Особенность подсолнечника в том, что его бутоны и молодые корзинки способны поворачиваться за солнцем, при этом на протяжении дня они изменяют свою ориентацию с востока на запад. Однако по мере роста и созревания куста происходит фиксация положения корзинки, однако листва продолжает поворачиваться за солнцем. Длина краевых язычковых цветков 40–70 мм, они являются бесплодными. Внутренних цветков очень много и они являются трубчатыми обоеполыми. Как правило, у масличного подсолнечника вырастает лишь 1 соцветие, однако в некоторых случаях формируются дополнительные отростки с небольшими корзинками. Цветение длится около 4 недель и наблюдается в июле–августе. Опыление перекрестное при помощи насекомых и ветра. Плоды представляют собой немного сжатые семянки продолговатой формы со слабо выраженными гранями, их длина 0,8–1,5 см, а ширина ― 0,4–0,8 см. Кожистый околоплодник покрыт лузгой (кожурой) белого, черного, серого либо полосатого окраса. Внутри каждого семени располагается ядро белого цвета, покрытое семенной оболочкой. Такое растение считается прекрасным медоносом.

Выращивание подсолнечника из семян

Подсолнечник не рекомендуется выращивать рассадным способом, так как появившиеся сеянцы в грунте могут выдержать не очень большие заморозки. Однако если вырастить рассаду такого растения просто необходимо, то следует помнить, что высев семян проводят за 20–25 суток до того, как растеньица будут пересажены в открытую почву. Для посева используют индивидуальные емкости (например, обрезанные пластиковые бутылки либо горшки), высота которых должна быть от 28 до 30 сантиметром, при этом на их дне обязательно должны присутствовать отверстия для дренажа. Заполните емкости питательной почвой, смешанной с перегноем, при этом субстрат должен быть обязательно влажным. В каждую емкость надо высадить по 1–2 семени, заглубив их в субстрат на 30–40 мм, не забудьте хорошо уплотнить почвосмесь, потому что семя должно быть объято ей со всех сторон. Емкости сверху укрывают пленкой и переносят в теплое место.

Выращивание рассады подсолнечника

После того как покажутся сеянцы, емкости надо будет перенести в хорошо освещенное место. Ухаживать за всходами очень просто, для этого их нужно своевременно поливать, аккуратно взрыхлять поверхность субстрата и систематически проветривать. Когда до пересадки в открытую почву останется около 7 дней, рассаду надо будет начать закаливать, для этого ее ежесуточно выносят на улицу, при этом длительность процедуры надо увеличивать постепенно.

В связи с тем, что такое растение очень болезненно переносит пересадки, пикировать рассаду не рекомендуется. Высадку рассады в открытую почву проводят в первые дни июня вместе с комом земли методом перевалки. При высадке растеньица надо придерживаться следующей схемы: 100х100 сантиметров. Высадку надо проводить крайне аккуратно, для того чтобы избежать травмирования системы корней растеньиц.

Посев подсолнечника в открытый грунт

В какое время сажать

Высев семян подсолнечника в открытую почву проводят в последние дни апреля либо первые ― мая, при этом почва должна прогреться до 8–12 градусов. Данное растение отличается неприхотливостью к условиям выращивания, так, сеянцы способны выдержать заморозки до минус 5 градусов, а также им нестрашна и засуха. Но существует несколько правил, на которые надо обязательно обратить внимание:

Подходящая почва

Такая культура лучше всего растет в питательной почве, при этом в системе корней должно присутствовать какое-то количество глины, а под ней должна находиться влага. Такое растение отличается способностью приспосабливаться и к иным видам грунта как к тяжелым, так и к легким. Однако нужно помнить, что для выращивания подсолнечника не следует выбирать болотистые, кислые либо засоленные почвы.

Прежде чем приступить к посеву, участок надо подготовить. Для этого с него удаляют всю сорную траву и перекапывают, внеся при этом в почву комплексное минеральное удобрение. Часть огородников уверены в том, что вносить в грунт удобрение непосредственно перед посевом данной культуры не обязательно, они полагают, что если в данной почве прекрасно растут иные растения, то в ней успешно можно выращивать и подсолнечник.

Правила посева

Прежде чем приступить к высеву, посевной материал необходимо подвергнуть калибровке, а потом его протравливают, для этого погрузив в раствор марганцевого калия (1%) на 14 ч либо его на ночь погружают в луково-чесночный настой. Чтобы его приготовить, надо соединить шелуху лука со 100 граммами измельченного чеснока и парой литров только что вскипевшей воды. Спустя 24 ч настой надо процедить через марлю. Такой настой сможет не только истребить все патогенные микроорганизмы, но и первое время будет отпугивать от посевного материала грызунов и вредных насекомых.

Высев семян проводят в увлажненную почву, заглубляя их в нее на 80 мм, при этом в одно гнездо надо поместить по 2 либо 3 штуки. При посадке высокорослых сортов меж кустами надо соблюдать расстояние около 100 сантиметров, а меж среднерослыми сортами дистанция должна быть около 60 сантиметров. Чем меньше будет дистанция меж кустами, тем мельче будут семечки нового урожая и наоборот.

Что посадить после подсолнечника

Подсолнечник сильно истощает грунт, в связи с этим после него рекомендуется выращивать бобовые культуры (фасоль, вику, сою, горох и люпин), а овощные растения для этого не подойдут. Благодаря бобовым грунт сможет отдохнуть, и он насытится азотом. После бобовых на следующий год на данном участке можно будет посадить огурцы.

Уход за подсолнечником

Для того чтобы семечки подсолнечника были крупными, такому растению надо будет обеспечить правильный уход. Для этого его нужно систематически поливать, полоть, взрыхлять поверхность грунта вокруг кустов и между рядами, подкармливать, а также защищать при необходимости от вредных насекомых и заболеваний.

Как поливать

Полив следует производить тогда, когда это необходимо. Наиболее всего кусты нуждаются во влаге до формировки четырех пар настоящих листовых пластин, а еще во время роста соцветий, а также в период цветения и налива семян. При поливе надо учитывать как частоту такой процедуры, так и обильность. Вода должна пропитать грунт на глубину залегания корневой системы кустов. Летом в жаркий период полив должен быть ежесуточным. А во время продолжительной засухи полив необходимо проводить дважды либо трижды в сутки. Дело в том, что данная культура отличается влаголюбивостью.

Подкормка подсолнечника

Так как данное растение нуждается в большом количестве питательных веществ, то после формировки третьей пары настоящих листовых пластин его нужно подкормить, для этого используют суперфосфат (на 1 квадратный метр участка от 20 до 40 грамм), удобрение в сухом виде раскидывают по поверхности грунта. Затем проводят заделку гранул в землю на глубину около 10 сантиметров, потом надо провести полив участка.

После того как закончится формировка корзинок, кусты нужно подкормить калийно-азотным удобрением, для этого используют раствор, состоящий из 1 большой ложки сульфата калия и 10 литров раствора коровяка (1:10). Повторную подкормку тем же удобрением проводят во время созревания семян.

В некоторых случаях на листве образуются пузырчатые искривления, на поверхности стебля появляются трещинки, а сам он становится очень хрупким. Данные симптомы говорят о том, что в грунте недостаточное количество бора. В таком случае кусты опрыскивают по листве средством, содержащим в своем составе бор.

Болезни и вредители подсолнечника

Болезни подсолнечника с фото и названиями

Если за подсолнечником неправильно ухаживать, а также не придерживаться правил агротехники данной культуры, то это может привести к тому, что растение заболеет.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) является грибковой болезнью, ее возбудитель ― гриб Плазмопара. Пораженный куст смотрится недоразвитым, его стебли истончаются и становятся очень хрупкими, при этом листовые пластины выглядят хлоротичными и мельчают, а на их изнаночной поверхности образуется налет белого окраса. Однако существует и такая форма болезни, при поражении которой происходит укорачивание и утолщения стебля. На протяжении одного сезона подсолнечник, который практически окончил свое развитие, может заразиться ложной мучнистой росой повторно. В данном случае у пораженного куста на листовых пластинах образуются маслянистые пятна, форма которых неправильная, на изнаночной поверхности появляется белесый налет, при этом побеги сменяют свой окрас на зеленоватый. После этого болезнь поражает и корзинку, развитие которой останавливается.

Черная пятнистость (эмбеллизия) ― это очень опасное заболевание, которое способно поразить как культурное растение, так и сорную траву, отличающуюся высокой устойчивостью ко многим болезням. Первые симптомы болезни можно увидеть во время формировки на кусте пятой либо шестой настоящей листовой пластины. На листве образуются некрозные пятнышки темного окраса величиной от 0,3 до 0,5 см, по мере развития болезни наблюдается их разрастание и слияние друг с другом, в результате чего формируются пятна размером от 40 до 50 мм, имеющие желтое окаймление. На поверхности черешков образуются вытянутые пятнышки неправильной формы темного окраса, при этом в месте, где листовой черешок прикрепляется к стеблю, появляется множество трещинок, при этом на самом побеге около черешка наблюдается появление черных некрозов. У больных кустов на поверхности корзинок также образуются пятна темно-коричневого цвета.

Серая пятнистость (фомопсис) является очень опасным грибковым заболеванием, при этом оно поражает все части куста. На поверхности листвы образуются угловатой формы некрозы темно-коричневого цвета, как от ожога, еще наблюдается усыхание и отмирание листвы и черешков. На поверхности стебля вокруг зараженного черешка появляются некрозы коричневого цвета, обладающие четким контуром, со временем они становятся серыми, а на их поверхности образуются пикниды. Побеги становятся очень хрупкими и сравнительно легко травмируются. Наиболее активно заболевание развивается в теплую погоду при высокой влажности.

Возбудителем фомоза стебля является грибок. Первые симптомы такой болезни можно увидеть у молодых кустов во время формирования у них 6–8 настоящей листовой пластины. На листве образуются пятнышки коричневого цвета с насыщенно-желтым окаймлением, по мере развития заболевания они становятся больше, в результате они охватывают всю листовую пластину и даже ее черешок. После этого происходит поражение тканей побега. Если куст будет поражен в период цветения, то спустя короткое время на его корзинке появятся неправильной формы пятнышки коричневого цвета, развитие семян ухудшается, они вырастают полупустыми, а затем сменяют свой окрас на бурый.

Пепельная, либо угольная гниль является грибковым заболеванием, которое поражает еще картофель, свеклу и кукурузу. Вначале болезнь поражает корневую шейку и со временем продвигается вверх по побегу, при этом происходит блокировка поступления по нему питательных веществ, из-за чего наблюдается увядание и засыхание листвы и верхней части куста, это может привести к гибели подсолнечника. Наиболее активно заболевание развивается во время продолжительного засушливого и жаркого периода.

Сухая гниль широко распространена, ее развитие происходит из-за грибка. У пораженного куста на передней стороне корзинки появляются загнившие пятнышки темно-коричневого цвета, со временем происходит их усыхание и отвердение. Если растение поражено очень сильно, то ячейки семеян начинают легко отходить от основания пластами. Семечки вырастают недоразвитыми, плоскими и слипшимися, на вкус они горькие. Наиболее часто развитие заболевания наблюдается во время продолжительного засушливого периода и после того, как кусты будут травмированы градом.

Серая гниль так же является грибковым заболеванием, его возбудители способны длительное время жить в грунте, на корневой системе, на посевном материале, а также в растительных остатках, которые остаются после сбора урожая. Наиболее интенсивно болезнь развивается во влажную прохладную погоду. На молоденьких кустах образуются пятнышки коричневого окраса, на поверхности которых спустя короткое время образуется налет бледно-серого цвета. При этом на поверхности побегов появляются штришки темного окраса, а на них образуется тот же самый налет. Так же наблюдается поражение и созревающих корзинок, из-за чего на их изнаночной поверхности образуются маслянистые пятнышки, на данных участках ткань становится мягкой, на них появляется налет, а потом наблюдается их гниение и отмирание. Если условия для развития грибка будут благоприятными, то это отрицательно отразится на урожайности культуры.

Вертициллезный вилт может стать причиной того, что ткани подсолнечника начнут постепенно увядать, а это в итоге может стать причиной гибели растения. Это грибковое заболевание способствует поражению сосудистой системы куста. Первые симптомы заболевания можно обнаружить во время цветения куста, после чего данная болезнь поражает листву, у них утрачивается тургор меж жилками, затем они сморщиваются, и наблюдается их отмирание. Однако пораженные и отмершие листья еще продолжительное время могут оставаться на ветвях. Болезнь так же поражает сосуды стебля, что приводит к ухудшению состояния генеративных органов. Так, если обрезать стебель заболевшего куста, то станет заметно, что мякоть сменила свой окрас на коричневый. Наиболее интенсивно болезнь распространяется в период длительного засушливого и жаркого периода.

Бурая пятнистость, либо альтернариоз является так же грибковым заболеванием, которое приводит к поражению стеблей, семян и листвы. Вначале на поверхности листовых пластин появляются некрозные точки коричневого цвета, со временем наблюдается их увеличение, при этом их форма становится неправильной. В некоторых случаях признаки такого заболевания можно обнаружить лишь в конце вегетационного периода. Наиболее интенсивно развитие альтернариоза происходит в жару при высокой влажности воздуха.

Белая гниль, либо склеротиниоз способен поразить подсолнечник на протяжении всего периода вегетации, однако первые симптомы такого заболевания могут быть различны. Характерная особенность белой гнили ― это очень быстрое развитие. Заболевшие такой гнилью сеянцы погибают сразу же. У молоденьких кустиков с развитыми пятью либо шестью листовыми пластинами при температуре воздуха от 16 до 18 градусов и при повышенной влажности воздуха на поверхности листвы появляется войлочный налет белого цвета. Со временем наблюдается отмирание пораженных тканей, стебли переламываются, что приводит к гибели кустов. У корзинки на изнаночной стороне образуются мокрые пятнышки коричневатого окраса, ткань, располагающаяся под ними, становится мягкой. Из-за того что у растения наблюдается прикорневое поражение таким заболеванием, заметно уменьшается количество питательных веществ, поступающих в побеги и листву, что так же становится причиной скорой гибели куста.

Проявление первых симптомов аскохитоза может наблюдаться на протяжении всего вегетационного периода, однако наиболее яркие признаки поражения подсолнечника проявляются с середины до конца летнего периода. На побегах, листве и корзинках появляются практически черные пятнышки, форма которых может быть неправильной либо округлой, в поперечнике они достигают 10–20 мм. Спустя время в середке пятен образуются пикниды. Такая болезнь так же является грибковой.

Мучнистая роса широко распространена в южных регионах. Вначале на листве образуется мучнистый налет белого цвета, со временем он сменяет свой окрас на более темный, а потом он и вовсе становится бурой плотной пленкой. Активное развитие болезни крайне негативно влияет на урожайность подсолнечника, при этом в семечках значительно сокращается количество масла.

Такая грибковая болезнь как ржавчина широко распространена там, где культивируется подсолнечник. В весеннее время на изнаночной, а в некоторых случаях и на лицевой поверхности листовых пластин появляются выпуклые образования оранжевого цвета подушкообразной формы, которые именуются пустулами, когда они растрескиваются, из них высыпается ржавый порошок, представляющий собой споры грибка. Ржавчиной поражается листва, в результате она гибнет, однако если заражение очень сильное, то пострадать могут и иные части куста. Больные растения постепенно утрачивают влагу, у них нарушаются обменные процессы, а еще они отстают в развитии.

Заразиха ― это одностебельной паразит, цветки которого окрашены в бледно-фиолетовый цвет, а плоды имеют форму коробочки. Росток такого паразита прикрепляется к корешку подсолнечника и внедряется в него. Он живет за счет подсолнечника, что крайне негативно влияет на его урожайность.

Бактериоз является бактериальным заболеванием. Больные ткани загнивают и становятся склизкими, увядают и засыхают.

Возбудителями мозаики является вирус курчавой полосатости табака. У пораженного куста изменяются листовые пластины, они приобретают пестрый окрас, затем наблюдается деформация и отставание в росте и развитии.

При позеленении цветков у больных кустов наблюдается хлороз листьев, образование тоненьких вторичных стеблей, карликовость и стерильность цветков, которые становятся зелеными. Возбудителями болезни являются микоплазменные тела, переносимые цикадками.

Вредители подсолнечника с фото и названиями

На подсолнечниках так же могут селиться и вредные насекомые, к примеру:

Взрослые особи травмируют куст во время образования первых настоящих листовых пластин, они уничтожают точку роста. Большинство особей сосредоточены на кромках участка.

Для подсолнечника является опасным первое поколение совок: гусеницы, которые живут в грунте, подгрызают стебель в области корневой шейки.

Данные вредители представляют собой жуков, которые перегрызают сеянцы и поедают их.

Наиболее опасными считаются виды: серый, южный серый и серый свекловичный. Такие вредители съедают семядольные листовые пластины, перегрызают стебли, при этом они травмируют ростки еще тогда, когда они находятся под землей.

Такие вредители являются прожорливыми и всеядными, их личинки съедают листовую пластину полностью, при этом от нее остаются только крупные прожилки, а еще они уничтожают эпидермис на корзинках и побегах.

Они питаются растительным соком, высасывая его из тканей куста. Если вредителями поражаются семянки, то это становится причиной их гибели.

Она поражает молоденькие листовые пластины, из-за чего происходит их сморщивание, пожелтение, а затем они становятся бурыми. Если на кусте живет тля, то у него наблюдается отставание в развитии.

Они являются личинками жука-щелкуна. Они выгрызают высеянные семена, поедают появившиеся ростки, а еще подгрызают сеянцы под землей. Подсолнечнику это насекомое способно навредить только до тех пор, пока у куста не сформируется две либо три пары настоящих листовых пластин.

Личинки такого вредителя, находящиеся в почве, травмируют различные культуры, в том числе и подсолнечник. Вначале своего развития они поедают корешки различных растений.

Обработка подсолнечника

Для того чтобы на подсолнечнике не поселились вредители и чтобы защитить его от различных болезней, надо предпринять ряд профилактических мер:

Если на протяжении вегетационного периода на кустах обнаруживаются симптомы грибкового заболевания, то их необходимо обработать раствором фунгицидного препарата системного действия, к примеру, Круйзером либо Апроном. Когда до уборки урожая останется 4 недели, следует прекратить все обработки. Вирусные заболевания нельзя вылечить, в связи с этим больные мозаикой кусты надо выкопать и уничтожить.

Чтобы защитить подсолнечник от вредных насекомых, посевной материал перед высевом необходимо подвергнуть обработке инсектицидным препаратом. В этом случае всходы будут защищены от вредителей на протяжении 5–7 недель. Однако по истечению этого времени специалисты советуют проводить систематические профилактические обработки кустов раствором акарицидного либо инсектицидного препарата широкого спектра действия, к примеру, Акарином, Агравертином, Залпом либо Актелликом. Наибольшую опасность представляют клопы и тля, являющиеся сосущими вредителями. Дело в том, что они не только вредят кустам, высасывая из них сок, но и считаются главными переносчиками опасных вирусных заболеваний, которые на сегодняшний день являются неизлечимыми.

Уборка и хранение подсолнечника

Основные правила уборки урожая

Уборку подсолнечника проводят в период его полной зрелости. В это время листва и корзинки должны подсохнуть и побуреть. Дело в том, что в данный период наблюдается завершения процесса накапливания масла в семенах, их ядра отвердевают, кожура окрашивается в характерный для данного сорта цвет. Если сдавить зрелую семечку с боков зубами, то лузга расколется. После того как на участке растений с желтыми язычковыми цветками будет не больше 15 процентов, можно начинать убирать урожай. Однако в некоторых случаях созревание семян приходится на сезон дождей, и тогда высыхание корзинок на корню происходит более медленно. А семечки с повышенной влажностью не подходят для длительного хранения. Именно поэтому в данных случаях, прежде чем начнется сезон дождей, подсолнечник в сухую погоду опрыскивают десикантами, которые ускоряют процесс дозревания (семена в корзинках выспевают на 7 дней раньше). Благодаря данной мере удается добиться повышения урожайности, увеличения качества семян, а также уменьшение их влажности до 9 процентов и даже меньше. Однако в этом случае убрать урожай нужно за 6 суток, в противном случае начнется осыпание семян.

Во время сборки урожая головки обрезают на 20–30 мм ниже по стеблю, после этого из них извлекаются семена при помощи трения, а затем происходит сдувание мусора. Можно не обрезать головки, а наклонив их над емкостью постучать с тыльной стороны по ним чем-то тяжелым, что позволит выбить семена из корзинки. Хорошо вызревшие семечки сами выпадут из гнезд в емкость. Существует еще один способ уборки урожая, благодаря которому удастся собрать все семечки без потерь, для этого головки надо обрезать с 10 сантиметрами стебля после того, как вызреет лишь 2/3 семечек. Затем на корзинки следует надеть мешки из бумаги либо ткани, после чего их подвешивают к потолку в помещении на 15–20 дней. Затем можно будет достаточно быстро и легко вылущить семечки из гнезд, так как они к этому времени доспеют и высохнут. После уборки урожая стебли на участке выдергивают и уничтожают, потом проводят его вспашку либо перекопку на глубину штыка лопаты.

Методы хранения

Именно от целостности оболочек семечек зависит их лежкость. Дело в том, что семена с травмированной кожурой лишаются защиты от проникновения патогенных микроорганизмов и потому портятся достаточно быстро. Если в семечках имеются органические примеси, то они так же не будут храниться слишком долго. Дело в том, что такие примеси в сравнении с самими семенами отличаются повышенной гигроскопичностью.

При подготовке для продолжительного хранения из семечек удаляют весь сор, а потом их провеивают, в итоге их влажность должна быть не больше 7 процентов, а еще перед закладкой их надо охладить до 10 градусов. Чтобы высушить семечки, их помещают в сухое хорошо вентилируемое помещение. В том случае, когда влажность семян больше 12 процентов, специалисты рекомендуют, во время сушки усилить вентилирование. Хорошо высушенные семечки можно хранить на протяжении 6 месяцев. Их ссыпают в тканевые мешки, которые подвешивают к потолку в сухом, неотапливаемом и чистом помещении.

Виды и сорта подсолнечника

Классификация подсолнечника по окрасу шелухи используется только в коммерческих целях. К примеру, сорта, имеющие шелуху черного цвета, являются масличными, так как в состав семян входит до 50 процентов масла, при этом сорта с полосатой лузгой применяют при производстве продуктов питания, например, кондитерских изделий. Масляные же сорта разделяют на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые, что зависит от качества и количества кислот, входящих в состав семян. Также гибриды и сорта по длительности периода вегетации разделяют на ранние, среднеранние, средние и среднепоздние.

К лучшим сортам такой культуры относят следующие:

  1. Люкс. Этот раннеспелый кондитерский сорт отличается высокой урожайностью, крупноплодностью, а еще устойчивостью к сорной траве, засухе и морозам. Высота куста около 1,85 м, в поперечнике корзинки достигают от 25 до 27 сантиметров. Большие ядра не очень плотно прилегают к стенкам семянок.
  2. Орешек. Это ранний универсальный сорт, отличающийся высокой урожайностью и устойчивостью к некоторым вредным насекомым и заболеваниям, а еще к сорной траве и погодным условиям. Высота куста около 1,7 м, большие черные семечки продолговато-овальной формы на поверхности лузги имеют продольно расположенные полосы темно-серого окраса.
  3. Лакомка. Среднего срока созревания универсальный крупноплодный сорт обладает урожайностью и устойчивостью к некоторым заболеваниям и вредным насекомым, а еще к засухе и сорной траве. Высота куста около 2 метров, в опущенной выпуклой корзинке находятся вытянутые крупные семена.
  4. Оливер. Этот скороспелый масляный сербский гибрид отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и заболеваниям. Не ветвистый кустик, обладающий мощной корневой системой, в высоту достигает около 1,45 метров. Плоские корзинки так же, как и темные яйцевидные семечки обладают средней величиной.
  5. Форвард. Среднеранний масляный гибрид обладает высокой урожайностью и устойчивостью к склеротинии, пероноспорозу, разнообразным гнилям, фомопсису и сорной траве. Высота куста около 1,9 м. Опущенные вниз выпуклые корзинки в поперечнике достигают от 15 до 20 сантиметров, окрас семечек темный полосатый.
  6. Римисол. Среднеранний масляный гибрид устойчив к полеганию, а еще к некоторым насекомым и заболеваниям. Высота куста около 1,6 м, густооблиственный стебель сравнительно толстый, а система корней хорошо развита. Выпуклые наклоненные корзинки в поперечнике достигают около 22 сантиметров, в них находятся черные семена удлиненной формы.
  7. Флагман. Такой ранний масляный сорт является урожайным и обладает устойчивостью к сорной траве и мучнистой росе, однако он поражается фомопсисом. Высота куста около 200 см, семена обладают удлиненно-овальной формой.
  8. Прометей. Этот сверхранний масляный сорт является высокоурожайным, он отличается устойчивостью к сорной траве, засухе, мучнистой росе и ржавчине. Высота куста около 1,4 м, при этом головки в поперечнике достигают от 18 до 22 сантиметров.
  9. Атилла. Этот масляный сверхранний высокопродуктивный сорт обладает устойчивостью к неблагоприятным условиям и к большинству грибковым болезням. Высота куста до 1,65 м, плоские полунаклоненные головки в поперечнике достигают около 24 сантиметров.
  10. Вранац. Среднепоздний кондитерский гибрид обладает высокой урожайностью и устойчивостью к засухе, заболеваниям, осыпанию и полеганию. На мощных и высоких кустах вырастают средней величины очень выпуклые корзинки обернутые книзу. По краям больших черных семечек широкояйцевидной формы расположены темно-серые полосы.
  11. Алмаз. Этот кондитерский продуктивный ранний сорт обладает относительной устойчивостью в засухе, полеганию и грибковым заболеваниям. Высота куста около 1,9 м, в крупных наклоненных выпуклых корзинках находятся большие семена черного цвета с серыми полосками.
  12. Запорожский кондитерский. Среднего срока созревания высокоурожайный сорт отличается устойчивостью к осыпанию, сорной траве, ложной мучнистой росе и вертициллезу. Высота куста около 2,1 м, немного выпуклые либо плоские корзинки в поперечнике достигают от 20 до 25 сантиметров.

Свойства подсолнечника: вред и польза

Полезные свойства подсолнечника

В семечках подсолнечника содержатся следующие вещества:

  1. Каротин. Он нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов, тем самым укрепляя иммунитет организма.
  2. Бетаин. Он активизирует липидный обмен, способствует нормализации кислотности желудка и выработке энергии, а также препятствует отложению жиров и улучшает работу пищеварительной системы.
  3. Холин. Способствует снижению количества холестерина, усвоению жиров, стимуляции работы сердца, укреплению ЦНС и замедлению старения.
  4. Смолы. Обладают бактериостатическим, антибактериальным, противоглистным и вяжущим эффектом.
  5. Жирные масла. Они участвуют в восстановительных процессах тканей, способствуют устранению очагов воспаления, ускорению заживлению ран и обеспечению защиты организма от действия канцерогенов.
  6. Флавоноиды. Они способствуют улучшению эластичности и укреплению сосудистых стенок и капилляров, снижению артериального давления и нейтрализации воздействия свободных радикалов.
  7. Органические кислоты. Способствуют укреплению иммунных сил организма, повышению аппетита, активизации метаболизма, а также нормализации пищеварения и выведению токсичных веществ.
  8. Дубильные вещества. Отличаются бактериостатическим, антибактериальным и вяжущим эффектом.
  9. Гликозиды. Отличаются успокаивающим, сосудорасширяющим, антимикробным, мочегонным, отхаркивающим и дезинфицирующим эффектом.
  10. Антоцианы. Способствуют снижению ломкости сосудов и капилляров, остановке кровотечения, нормализации обменных процессов, снятию воспаления, замедлению процессов старения, укреплению сердца, а еще приводят в норму деятельность ЦНС.
  11. Горечи. Способствуют стимуляции аппетита, укреплению иммунной системы, нормализации пищеварения, а еще восстановлению организма при усталости, упадке сил, слабости, истощении либо неврастении.
  12. Фитин. Способствует снижению уровня холестерина, активизации жирового обмена, стимуляции деятельности печени и нормализации состояния нервной системы.
  13. Лецитин. Способствует активизации жирового обмена, нормализации деятельности сердечной и сосудистой системы, ускорению окислительных процессов, улучшению работы мозга и стимуляции желчеотделения.
  14. Пектин. Способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, а еще подавлению гнилостной флоры в кишечнике.
  15. Сапонины. Способствуют выведению слизи из легких и бронхов, разжижению мокроты и предотвращению синтеза ДНК в опухолевых клетках.

Помимо данных веществ в семечках присутствуют углеводы, белки, витамины, цинк и кальций.

Противопоказания

Семечки такого растения могут нанести определенный вред здоровью человека. К примеру, крепкая шелуха, которой покрыты семена, способна травмировать эмаль зубов. Зерна обладают высокой калорийностью, в связи с этим их нельзя в большом количестве есть тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Помимо этого, как правило, для еды используют жареные семена подсолнечника, а они не содержат в себе практически никаких полезных веществ. Также употребление в пищу семечек оказывает негативное влияние на голосовые данные: в этом случае в горле появляется жирная пленка, которая мешает не только петь, но и говорить. Как известно подсолнечник обладает мощными длинными корнями, способными впитать в себя как полезные, так и вредные вещества (яды и токсины). В связи с этим во время приобретения семечек для еды надо убедиться в том, что подсолнечник растили в экологически благополучном районе, а прежде чем пожарить семена, с них удалили грязь и пыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *