Что делать, когда плохо растет рассада перца

Рассада пеца: что делать, когда плохо растёт, стоит на месте, почему не растёт Что делать, когда плохо растет рассада перца

Личным опытом выращивания рассады делится Светлана Щербак из Красноярска:

«Мой опыт выращивания рассады помидор, перца, капусты, цветов насчитывает около 10 лет. Из них пятый год он (опыт) накапливается особенно интенсивно за счет того, что сею большими объемами культуры разных сортов и гибридов. Пропорционально растет и количество «набитых шишек»: бывало, что рассада и росла плохо, и засыхала, и «падала» , и просто на глазах «таяла». Вроде все делала правильно, но приходилось буквально хвататься за голову: «Почему рассада плохо растет и что теперь делать?» Со многими проблемами научилась справляться, но, конечно, случались и неудачи. Хочется поделиться этим опытом с коллегами дачниками-огородниками.

Содержание скрыть

Выясняем, Почему рассада ПЛОХО РАСТЕТ

Случается, рассада растет плохо, а то и просто перестает развиваться. Такая неприятность может произойти с любой культурой. С чем это связано? В моей практике встречались такие причины:

1. Некачественные семена.

Особенно наглядно наблюдается, когда сеешь одну культуру, но несколько разных сортов. При этом и грунт одинаковый, и условия содержания, но в одной емкости– крепкие и радостные всходы, а в соседней – худосочные мелкие «недоразумения», которые сначала в росте заметно отстают, а потом и вовсе могут погибнуть.

Можно попытаться подкормить рассады комплексными удобрениями, поддержать стимуляторами роста. Но у меня, как правило, такие сеянцы все равно остаются в числе «отстающих». Считаю так: проще смириться с потерей на этом этапе, ведь потом можно и вовсе не дождаться нормального урожая. Как правило, если причиной плохого роста стали некачественные семена, ничего путного из них все равно не вырастет.

2. Условия содержания.

Увлечение поливом, недостаток тепла могут привести к кислородному голоданию корешков и их загниванию, задержке роста сеянцев, а потом к болезни и гибели растения.

Почему-то, у меня это чаще случается в первые дни после пикировки: стараюсь поддержать водичкой потревоженные растеньица, перенесшие стресс пересадки, а в результате – потери. Если замечаю, что растеньице «задумалось» и не прибавляет в росте, а тем более при появлении других симптомов, срочно принимаю меры: корректирую микроклимат, рыхлю, сокращаю полив. Важно сделать это как можно раньше, до того, как процесс принял необратимый характер.

* Кстати! В печатных источниках рассаду после пикировки рекомендуют опрыскать «Эпином-Экстра». Он помогает растениям легче пережить пикировку, повышает приживаемость рассады, снимает стресс. Стоит копейки, прост в применении. Современный препарат (правда, химический).

3. Рассада помидор и петуний нередко страдает от хлороза — нехватки железа.

Проявляется этот дефицит бледно-желтой, иногда почти белой окраской верхушечных листочков. Постепенно такой колер покрывает все листики, растение замедляет рост, слабеет. Заметила, что погибает растение не всегда, но цветет плохо, выглядит слабым и больным (а, например, для петунии это совершенно неприемлемо).

Лечится неприятность легко. С интервалом в 5-7 дней опрыскиваю все посадки раствором препарата, содержащего железо, обязательно — в хелатной форме. Кроме того, бывалые рекомендуют отменить досвечивание рассады.

4. Повреждение корешков при пикировке.

Еще одной причиной может быть неаккуратная пикировка, когда корешки повреждаются или загибаются при перемещении в новую емкость.

5. «Бич» для рассады – прикорневая гниль, «черная ножка».

Среди причин развития заболевания – загущенный посев и переувлажнение почвы. Для предотвращения развития черной ножки семена при посеве раскладываю негусто, при необходимости сразу после прорастания прореживаю так, чтобы все растения «проветривались». Для профилактики поливаю слабым раствором бордосской смеси или медного купороса.

* Из современных препаратов для профилактики и лечения черной ножки успешно используют препарат «Глиокладин».

6. Задержку роста может вызвать нехватка питательных элементов.

Да, да, и это случается, хотя я заготавливаю для рассады плодородную почву с перегноем. Поэтому не стоит пренебрегать удобрениями.

Чтобы рассада хорошо росла… Что делать?

О своих «недомоганиях» или потребности в дополнительном питании рассада «расскажет» сама. Нужно только каждый день внимательно осматривать посадки и купировать неприятности при их обнаружении. Как, например, в случае с хлорозом, описанным выше.

Чем полить, подкормить, опрыскать?

Бледные или желтоватые нижние литья указывают на потребность в азоте. При недостатке фтора у петуний, например, листики (или только их прожилки) становятся фиолетовыми, но у помидорок такой оттенок может говорить о переохлаждении сеянцев, а у рассады капусты – о полном здоровье. При необходимости дополнительного питания приступаем к срочным подкормкам.

Суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину или комплексную азофоску вношу под корень в виде раствора (30г на ведро воды). Эти удобрения применяю в случаях, когда растения сами «сигнализируют» о недостатке какого-либо элемента.

Вообще, стараюсь подкармливать каждые 7-10 дней минеральным комплексом «Нитроаммофоска». Поливаю под корень, только после полива простой водой.

К слову, чтобы рассада хорошо росла, специалисты рекомендуют не дожидаться тревожных симптомов, а вносить удобрения регулярно, начиная со второй недели после пикировки.

Нужно чередовать питательные составы с разными элементами, или использовать комплексные минеральные удобрения. Отмечают, что внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) во многих случаях эффективнее корневых, они действуют быстрее.

Я для опрыскивания применяю народное средство. Через неделю-две после пикировки рассаду петуний (и других цветов), перцев, баклажанов, томатов опрыскиваю раствором йода и молока: на 10 литров воды 9-10 капель йода и стакан молока. Такое «лечение» хорошо не только для профилактики вирусных и бактериальных болезней, но почему-то помогает и в некоторых непонятных (для меня) случаях, когда рассада без видимых причин вянет, опускает «ушки», появляются признаки угнетения.

До высадки рассады в грунт провожу еще как минимум два профилактических опрыскивания:

Когда-то на одном из интернет-форумов прочитала, что рассада петуний «любит» кисленькое – обычную кулинарную лимонную кислоту . Последовала совету, раз в неделю поливаю петуньки слабым раствором. По чуть-чуть лью «лимонную» водичку под корень сеянцев, использую для этого небольшой шприц (без иголки). Действительно, петунии после этого выглядят веселее.

Другие проблемы и как их решать…

Как, наверное, у каждого садовода, иногда происходят нетипичные «осложнения».

Например, в посудине с обработанной заранее почвой, растения вдруг стали падать одно за другим. Под лупой обнаружила ровный срез болезненно-уплощенного стебелька. Обработала почву Актарой (0,2 мг на 10 л). Видимо, атаковали насекомые.

Другие вредители периодически поражают зеленые части сеянцев. Например, паутинный клещ. Результат его «деятельности» — тоненькая сеточка на пожелтевших враз листочках — виден не сразу. Помогает купание растений (целиком) в насыщенном мыльном растворе. Подойдет обычное хозяйственное мыло. Хорошо, если мыльная влага и почву пропитает.

Случаются и курьезы. Вот, начали выпадать совсем маленькие сеянцы. Вспоминаю предысторию: почву предварительно пролила Фитоспорином и марганцовкой, после посева поливом не злоупотребляла, за неделю до происшествия опрыскала медным купоросом, а за 2-3 дня – молоком и йодом.

Поливать еще чем-то опасно, влажность и без того повышена. Вспомнила о прочитанном где-то народном средстве: развела в ведре воды граммов 25 медицинского спирта (думаю, и простой подойдет), на всякий случай добавила погуще Фитоспорина и рискнула полить… Не знаю, что это было, и какое средство подействовало, но выпадение рассады прекратилось!»

Светлана Щербак, Красноярский край



Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Проблемы при выращивании рассады могут возникнуть не только у новичка, который обязательно что-то да напутает, но и у профессионала. Чтобы понять, что не так делаем, мы и подготовили этот материал, в котором расскажем об основных проблемах при выращивании рассады абсолютно любых овощных культур.

Начнем с семян. Бывает так, что даже после качественной подготовки они по какой-то причине не всходят или всходят очень плохо. Почему так происходит?

Самая частая причина – семена просто старые, с утерянным сроком всхожести. Поэтому если вы не знаете, что за семена высаживаете на рассаду, то хотя бы замочите их на пару-тройку часов в любом стимуляторе роста – «Элине», «Гетероауксине» и подобных безопасных, но надежных веществах.

Проблема может быть в чрезмерном заглублении семян в почву. Допустим, сельдерей. Семена его вообще заделывать в почву нельзя, достаточно их расположить на поверхности. Семена болгарского перца или помидора заделывать нужно на глубину не более сантиметра; если закопаете глубже, то, скорее всего, они или долго будут прорастать, или вообще не взойдут.

Очень влажная и холодная почва. Запомните: грунт должен быть влажным, но не сырым, для чего в дне контейнера, в который будете высевать семена, обязательно острым шилом проделайте отверстия. Перегревать почву, размещая контейнер с семенами прямо на батарее отопления, тоже нельзя, так вы рискуете их попросту сварить.

Но вот семена взошли. Проходит день, другой, а оболочки семена не сбрасывают. Думаете, это нормально? Нет, конечно!

Всходы прячутся под шапочками из чешуек семян, скорее всего, из-за того, что всходы ослаблены и сами не в силах избавиться от оболочек. Тогда очень аккуратно, кончиком иголочки, эти самые оболочки можно снять.

Но есть и иная причина – если семена вы заделали слишком мелко или сразу после посева семян не укрыли плошку с семенами пищевой пленкой или стеклом.

Еще одна проблема рассады – неравномерные всходы. Дело, скорее всего, в качестве семян. Поэтому перед посевом их надо откалибровать: крупные и плотные посадить в одну емкость, а хилые и мелкие – в другую.

Но причина может быть и в разной заглубленности семян при посеве. Чтобы этого избежать, делайте бороздки одинаковой глубины и в них раскладывайте семена.

Всходы появились дружно, начали активно развиваться, но потом как по команде полегли.

Медлить тут нельзя! Как только это заметили, сразу пересаживайте их в другую емкость, с обновленным субстратом. Причин полегания рассады много, это и нерегулярный полив, и пересыхание слоя почвы, и перелив, и холодная почва…

Черная ножка, или корневая гниль, тоже губительна для рассады. Заметить наличие черной ножки на рассаде можно, если повнимательнее приглядеться к ее основанию – буквально у самого корешка часть стебелька будет тоньше и чернее, чем остальная часть стебля.

Обычно черная ножка активно развивается при избытке влаги как в почве, так и в воздухе. Либо из-за того, что в помещении слишком холодно, рассада растет загущенно или изначально этой заразой был заражен грунт.

Чтобы предотвратить появление черной ножки, грунт перед посевом в него семян лучше пролить кипятком.

В помещении стараться поддерживать температуру на уровне 21-22 градусов тепла, а поливы проводить, только когда верхний слой почвы чуточку подсохнет.

Естественно, все пораженные растения нужно удалить и выбросить, а почву посыпать слоем в пару миллиметров сухим и прокаленным в духовке речным песком.

После пикировки растения вдруг перестали развиваться.

Если это длится всего день или два, то не беда, а если неделю, то пора бить тревогу. И снова тут может быть множество причин – например, при пикировке вы сильно повредили корни и они сейчас восстанавливаются. Или вы пикировали растения, которые не очень уж и любят этот процесс, например болгарский перец или огурец. Такие культуры лучше сразу высевать в торфоперегнойные горшочки, которые можно потом высадить в грунт без всякой пикировки.

Иногда причина того, что после пикировки рассада остановилась в росте, до боли банальна – вы не прижали почву вокруг сеянца после пересадки, вокруг корней образовались воздушные пузырьки, и корни начали подсыхать.

Рассада вытянулась. Почему? Вероятнее всего, причина кроется в недостатке света в сочетании с избыточно высокой температурой в помещении. Так часто и бывает, особенно в квартирах, когда об установке ламп досветки хозяин забыл, за окном еще темно, а коммунальная служба, несмотря на то что уже «потеплело» за окном, все равно жжет мазут или газ «по-зимнему».

На самом деле уже на четвертый день после появления всходов над поверхностью почвы необходимо понизить температуру воздуха в помещении, доведя ее градусов до 20, и установить лампы досветки – лучше всего светодиодные. И не забывайте почаще, хотя бы раз в неделю, поворачивать рассаду к свету, а лампы разместить на расстоянии 20-25 см от рассады и не далее.

ПРИЧИНА 10

Рассада вдруг поменяла цвет. Если листочки побледнели, то желательно добавить в почву азотных удобрений, для чего растворите 10 г мочевины в ведре воды и внесите на квадратный метр почвы рассадника по литру раствора.

Если листочки целиком или частично стали фиолетовыми, то это означает, что в комнате холодно. Не забывайте: нижний предел температуры на этапе роста – это +15 градусов, поэтому постарайтесь поскорее поднять температуру в помещении и внести суперфосфат и сульфат калия в той же дозировке, что и мочевину. Если краешки на рассаде вдруг начали подсыхать, то скорее спасайте ее внесением монофосфата калия в количестве 14 г на ведро воды – норма на квадратный метр почвы.

ПРИЧИНА 11

Вредители. Эта проблема в домашних условиях проявляет себя не часто, но бывает всякое. Рассаду может атаковать тля, паутинный клещ или белокрылка. Тут уж лучше всего использовать минимальные дозы инсектицидов и акарицидов (против клеща), строжайше следуя инструкции на упаковке и применяя только разрешенные препараты.

ПРИЧИНА 12

Ну и напоследок проблемка: что будете делать, если рассаду давно пора высаживать, а за окном холодно? Есть способ – рассаду можно затормозить в росте и развитии. Для этого прищипните макушечки буквально на 1 -1,5 см. Запомните: это на крайний случай, запасной выход, так сказать.

Ну вот мы и справились со всеми проблемами, осталось закалить рассаду, выставляя ее на холодный балкон вначале на пару часов, затем на 3-4 часика, затем на день и, наконец, на сутки, и только после этого можете смело высаживать в грунт.

При собственноручном сборе семян и закладке их на хранение обязательно на упаковке, куда вы помещаете семена, пишите дату сбора и закладки, а при покупке семян убедитесь, что надпись на пакетике напечатана «живой печатью», а не типографским оттиском. На самом деле семена овощных культур хранятся не так долго, как вы думаете.

Например, семена огурцов на седьмой год хранения дадут не более 10% всхожести, семена капусты примерно столько же или чуть меньше, семена редиса – менее пяти процентов, семилетние семена моркови не взойдут вообще – они теряют всхожесть уже после четырех лет хранения, как и семена сельдерея. Долгожителями в плане сохранения всхожести считаются семена томатов – они даже на десятый год хранения могут взойти на 55-60%, а вот семена столовой свеклы к тому моменту всхожесть потеряют, хотя лет 6-7 пролежат точно.

© Автор: Николай Хромов, замечательный специалист

Хороший урожай приносит много радости как для профессионального фермера так и для простого дачника. С использованием современных технологий это превратилось не так в тяжелый труд, как в дополнительное хобби. Особенно, если это касается выращивания перца в теплице или на огороде, который быстро растет и дает урожай сочных и сладких овощей. Но бывают случаи, когда на этапе подготовки рассада начинает плохо расти и будущий урожай может вовсе не оправдать ожидания. Почему это случается и что делать?

Основные причины почему плохо растет рассада перца

Проблема с ростом или высотой рассады перца часто появляется в результате банального отклонения от оптимальных условий взращивания растения.

Плохая земля при высадке

Продуктивность и скорость роста перцев напрямую зависит от места их посадки в открытом грунте. Ошибочно подобранный грунт для посева приведет к замедлению или вовсе отсутствию роста.

Перед началом сезона нужно проанализировать и выбрать зону с максимальной плодородностью или своевременно ее удобрить и в итоге с тех участков брать грунт.

Если рядом есть чистое поле, где давно не взращивали растения, болото или лес, то вам крупно повезло. К весне кроты начинают рыть туннели и чистую землю в процессе выбрасывают на поверхность, а она самая подходящая для цветов и рассады.

Земля, выброшенная кротами — самая подходящая для рассады Грунт с малым процентом чернозема или большим количеством песка и наличием паразитов — лучше обходить стороной.

При включении в смесь грунта, такую землю необходимо прожарить в духовке во избежание появления грибков и паразитов, а также дополнительно удобрить.

Купленная в магазине смесь земли также может повредить растению. Перед покупкой стоит изучить состав такой продукции и выбрать только ту, что подходит для перцев. Самым опасным считают смеси грунта, насыщенные огромным количеством синтетических удобрений, это вредит растению, его плодовитости и здоровью тех, кто будет кушать такие перцы.

Хорошо зарекомендовала себя смесь из 1 части лежалых опилок, 2 частей дёрна, 4 частей торфа и 1 часть перегноя, и политая в конце раствором перманганата калия с водой.

Отсутствие подготовки семян

Семена перца имеют некоторые особенности в хранении и подготовке к посадке. Если их не использовать в период 3-4 лет, то они становятся непригодными и любые попытки взращивания потерпят неудачу. Потому, следует придерживаться этих сроков и проверять дату на упаковке перед покупкой и посевом.

Перед посевом семян нужно внимательно проверить дату на упаковке

Для максимального процента взошедших ростков бывалые фермеры проводят процедуру по отбору годных от пропавших семян. Перед проведением посадочных работ, семена перца обрабатывают 3% раствором соли в чистой воде.

Их погружают в раствор на 10 минут, в результате чего негодные семена всплывают. Семена что остались на дне емкости с раствором, промывают в чистой воде и высушивают.

Частой ошибкой считают отсутствие обработки семян водой и противогрибковыми веществами. Это сказывается на скорости роста, количестве ростков и наличием грибковых поражений.

Секрет в том, что сухие семена промывают под теплой водой, размещают их в помещении с температурой 25-30 градусов Цельсия. Позволяют им напитаться влагой, опрыскивают раствором фунгицида и оставляют их там до появления ростков.

Чтобы семена перца насытились влагой, рекомендуется проращивать их в воде

Неправильное время пикировки и посадки в открытый грунт

Итогом будет несоответствие возраста и размера ко времени посадки. Многие в таком случае могут и не догадываться, что проблемы плохого роста не существует, а саженец был посеян в неправильное до посадки время.

Существуют три типа сортов:

Бывает и наоборот, когда саженец перерастает, а пересадка таких растений приводит к потере части урожая.

Неправильное освещение и температурный режим

Ошибка в установке температурного режима или недостаточное освещение, приводят к медленному росту и в худшем случае к гибели молодого растения.

Освещение рассады перцев должно быть достаточным

Отклонения от нормальных условий чаще всего происходят по нехватке знания о технологии взращивания, неправильно сооруженного места или простого упущения фермеров. Средняя оптимальная температура в пределах от 25 до 27 градусов Цельсия. Понижение до 15 градусов Цельсия приведет к замедлению роста, а повышение — к высушиванию ростков.

Недостаток света приводит к аномальному росту и вытягиванию вверх стеблей в направлении солнца, они становятся тонкими и слабыми, а в будущем это приведет к плохому урожаю или перец может перестать расти.

Неправильной будет установка емкостей на холодный подоконник, горячую батарею и в затемненный участок комнаты. Но эта проблема легко решается выбором подходящего места или установка лампы. Потому, правильно оборудованная и подобранная комната позволит эффективней взращивать саженцы.

Режим полива и подкормки

Полив и подкормка перцев в период взращивания рассады не занимает много времени, но ошибки в этом процессе приводят ко многим неприятностям. По технологии для нормального роста требуется всего лишь две подкормки и поддерживание влажности почвы через опрыскивание ростков каплями теплой воды.

Полив ростков должен производиться через опрыскивание теплой водой Обильное увлажнение приводит к утолщению стебля и появлению на нем трещин.

В почву лить воду не нужно, это приведет к вымыванию всходов из грунта или их повреждению. Чрезмерное добавление воды превратит грунт в простую грязь, что приведет к загниванию корней. Пересыхание почвы приведет к высыханию и гибели растения.

Подкормка происходит специальными питательными веществами или стимуляторами роста, разбавленными в теплой воде, которые в малых дозах добавляются в грунт.

Народные методы помощи слабой рассаде перца

Часто для улучшения роста используется натуральная подкормка из забродившего раствора дрожжей и сахарного песка. Он насыщает почву полезными веществами и благоприятно влияет на рассаду.

Берут 1 ст. ложку дрожжей, 2 ст. ложки сахара и разбавляют в воде в пропорциях 1:10. Слабые ростки на третий день окрепнут и начнут расти дома до пикировки в нормальном темпе.

Дополнительный эффект даст настой спитой заварки на воде отстоявший 5 дней. Его приготавливают со спитой заварки 1 стакан и 3 литров кипяченой воды.

Спитая заварка в качестве удобрения

Птичий помет — источник калия для рассады перца

Для насыщения почвы калием, фосфором и азотом используют птичий помет. Его разводят в теплой воде 1:2 и настаивают 3 суток, после поливают открытую почву 1 раз до высадки.

Для выравнивания рН и защиты от вредителей используют золу с костра.

Калий и фосфор в ее составе благоприятно воздействует на ростки перцев. Добавляют ее на этапе подготовки грунта в небольшом количестве.

Дополнительно в случае дефицита калия используют измельчённую банановую кожуру, которую добавляют в почву. При нехватке кальция используют в малых количествах порошок из яичной скорлупы.

Для дезинфекции подойдет отвар луковой шелухи разбавленной с водой. 20 гр сухой шелухи настаивают 3 суток на 5 литрах воды и орошают почву.

Взращивание рассады перца на первый взгляд кажется трудоемким и занимает много времени, но зная особенности растения и все нюансы технологии, работа с ней принесет массу удовольствия и в будущем много вкусных плодов.

Хороший урожай приносит много радости как для профессионального фермера так и для простого дачника. С использованием современных технологий это превратилось не так в тяжелый труд, как в дополнительное хобби. Особенно, если это касается выращивания перца в теплице или на огороде, который быстро растет и дает урожай сочных и сладких овощей. Но бывают случаи, когда на этапе подготовки рассада начинает плохо расти и будущий урожай может вовсе не оправдать ожидания. Почему это случается и что делать?

Основные причины почему плохо растет рассада перца

Проблема с ростом или высотой рассады перца часто появляется в результате банального отклонения от оптимальных условий взращивания растения.

Плохая земля при высадке

Продуктивность и скорость роста перцев напрямую зависит от места их посадки в открытом грунте. Ошибочно подобранный грунт для посева приведет к замедлению или вовсе отсутствию роста.

Перед началом сезона нужно проанализировать и выбрать зону с максимальной плодородностью или своевременно ее удобрить и в итоге с тех участков брать грунт.

Если рядом есть чистое поле, где давно не взращивали растения, болото или лес, то вам крупно повезло. К весне кроты начинают рыть туннели и чистую землю в процессе выбрасывают на поверхность, а она самая подходящая для цветов и рассады.

Земля, выброшенная кротами — самая подходящая для рассады

При включении в смесь грунта, такую землю необходимо прожарить в духовке во избежание появления грибков и паразитов, а также дополнительно удобрить.

Купленная в магазине смесь земли также может повредить растению. Перед покупкой стоит изучить состав такой продукции и выбрать только ту, что подходит для перцев. Самым опасным считают смеси грунта, насыщенные огромным количеством синтетических удобрений, это вредит растению, его плодовитости и здоровью тех, кто будет кушать такие перцы.

Хорошо зарекомендовала себя смесь из 1 части лежалых опилок, 2 частей дёрна, 4 частей торфа и 1 часть перегноя, и политая в конце раствором перманганата калия с водой.

Отсутствие подготовки семян

Семена перца имеют некоторые особенности в хранении и подготовке к посадке. Если их не использовать в период 3-4 лет, то они становятся непригодными и любые попытки взращивания потерпят неудачу. Потому, следует придерживаться этих сроков и проверять дату на упаковке перед покупкой и посевом.

Перед посевом семян нужно внимательно проверить дату на упаковке

Для максимального процента взошедших ростков бывалые фермеры проводят процедуру по отбору годных от пропавших семян. Перед проведением посадочных работ, семена перца обрабатывают 3% раствором соли в чистой воде.

Их погружают в раствор на 10 минут, в результате чего негодные семена всплывают. Семена что остались на дне емкости с раствором, промывают в чистой воде и высушивают.

Частой ошибкой считают отсутствие обработки семян водой и противогрибковыми веществами. Это сказывается на скорости роста, количестве ростков и наличием грибковых поражений.

Секрет в том, что сухие семена промывают под теплой водой, размещают их в помещении с температурой 25-30 градусов Цельсия. Позволяют им напитаться влагой, опрыскивают раствором фунгицида и оставляют их там до появления ростков.

Чтобы семена перца насытились влагой, рекомендуется проращивать их в воде

Неправильное время пикировки и посадки в открытый грунт

Итогом будет несоответствие возраста и размера ко времени посадки. Многие в таком случае могут и не догадываться, что проблемы плохого роста не существует, а саженец был посеян в неправильное до посадки время.

Существуют три типа сортов:

Бывает и наоборот, когда саженец перерастает, а пересадка таких растений приводит к потере части урожая.

Неправильное освещение и температурный режим

Ошибка в установке температурного режима или недостаточное освещение, приводят к медленному росту и в худшем случае к гибели молодого растения.

Освещение рассады перцев должно быть достаточным

Отклонения от нормальных условий чаще всего происходят по нехватке знания о технологии взращивания, неправильно сооруженного места или простого упущения фермеров. Средняя оптимальная температура в пределах от 25 до 27 градусов Цельсия. Понижение до 15 градусов Цельсия приведет к замедлению роста, а повышение — к высушиванию ростков.

Недостаток света приводит к аномальному росту и вытягиванию вверх стеблей в направлении солнца, они становятся тонкими и слабыми, а в будущем это приведет к плохому урожаю или перец может перестать расти.

Неправильной будет установка емкостей на холодный подоконник, горячую батарею и в затемненный участок комнаты. Но эта проблема легко решается выбором подходящего места или установка лампы. Потому, правильно оборудованная и подобранная комната позволит эффективней взращивать саженцы.

Режим полива и подкормки

Полив и подкормка перцев в период взращивания рассады не занимает много времени, но ошибки в этом процессе приводят ко многим неприятностям. По технологии для нормального роста требуется всего лишь две подкормки и поддерживание влажности почвы через опрыскивание ростков каплями теплой воды.

Полив ростков должен производиться через опрыскивание теплой водой

В почву лить воду не нужно, это приведет к вымыванию всходов из грунта или их повреждению. Чрезмерное добавление воды превратит грунт в простую грязь, что приведет к загниванию корней. Пересыхание почвы приведет к высыханию и гибели растения.

Подкормка происходит специальными питательными веществами или стимуляторами роста, разбавленными в теплой воде, которые в малых дозах добавляются в грунт.

Народные методы помощи слабой рассаде перца

Часто для улучшения роста используется натуральная подкормка из забродившего раствора дрожжей и сахарного песка. Он насыщает почву полезными веществами и благоприятно влияет на рассаду.

Берут 1 ст. ложку дрожжей, 2 ст. ложки сахара и разбавляют в воде в пропорциях 1:10. Слабые ростки на третий день окрепнут и начнут расти дома до пикировки в нормальном темпе.

Дополнительный эффект даст настой спитой заварки на воде отстоявший 5 дней. Его приготавливают со спитой заварки 1 стакан и 3 литров кипяченой воды.

Для насыщения почвы калием, фосфором и азотом используют птичий помет. Его разводят в теплой воде 1:2 и настаивают 3 суток, после поливают открытую почву 1 раз до высадки.

Для выравнивания рН и защиты от вредителей используют золу с костра.

Дополнительно в случае дефицита калия используют измельчённую банановую кожуру, которую добавляют в почву. При нехватке кальция используют в малых количествах порошок из яичной скорлупы.

Для дезинфекции подойдет отвар луковой шелухи разбавленной с водой. 20 гр сухой шелухи настаивают 3 суток на 5 литрах воды и орошают почву.

Взращивание рассады перца на первый взгляд кажется трудоемким и занимает много времени, но зная особенности растения и все нюансы технологии, работа с ней принесет массу удовольствия и в будущем много вкусных плодов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *